- Lid geworden
- 31 dec 2010
- Berichten
- 6.302
1/24 Mercedes-Benz DLK 23-12 ladderwagen
- Onderwerp starter Roy vd M.
- Startdatum
Schaal 1/24 - 1/25
Je hebt echt monniken geduld. Willy.Dank jullie wel @Pascal, @Erwin en @Beyond. Erwin: schuren, plamuren en afplakkenBij jou begint het ook een beetje een race tegen de klok te worden? Dat is het hier in elk geval constant. Het zal 'm net wel of net niet worden, afhankelijk van de mate van tegenslag.
115. Weer 'n afplakklusje, want er zat ondanks schoonmaakwerkzaamheden (zie paragraaf 96) toch een licht rossige 'sheen' over het wit.
116. Wit gespoten, zonder enig probleem (alles extreem stofvrij gemaakt); én.. niets onder de afplaktape door gesijpeld; atypisch voor deze bouw).
117. Nu kan ik de wielkuipen achteraan zwart spuiten (Alclad Glossy Black) ná al het polijstwerk... of ik doe het nu. Ik kies voor dat laatste: mocht er iets mis gaan dan kan het nu makkelijker worden hersteld.
Voor het afplakken gebruik ik 2mm. Tamiya tape speciaal voor curves.
118. Na de zoveelste uitgebreide afplaksessie (ook de witte wielkuipen weer), heb ik eventuele kiertjes geprobeerd te sealen door een laagje Alc-311 (Alclad Klear Kote Light Sheen) te spuiten. Simpel: compressor op 12-15psi, potje goed schudden, erin druppelen (verdunnen niet nodig) en spuiten maar. Schoonmaken airbrush met thinner. Alclad is en blijft mijn favoriete airbrushproduct.
Totaal: 83 uur
- Lid geworden
- 13 apr 2014
- Berichten
- 9.900
Merci allemaal. Ik wil toch even ingaan op jullie kennelijke indruk dat het allemaal lekker gaat (dat kan ik trouwens niet ontkennen momenteel) en dat het model op tijd zal afkomen. Ik sluit dat laatste nog steeds niet uit, maar er zijn nog maar 14 dagen te gaan en ik zit met droogtijden in m'n maag. Om dit te illustreren... gisteren zijn de eerste lagen 2K vernis eroverheen gekomen. Vandaag is een droogdag, morgen moeten twee nieuwe lagen 2K vernis eroverheen. Dan weer over 2 dagen pas, kan er worden gepolijst (liever had ik hier een stuk langer mee gewacht, maar dan kom ik niet uit; dus ik zal erg voorzichtig moeten zijn). Dan komen de decals erop (ik vraag me af of ik dat red, op dezelfde dag als waarop gepolijst wordt) en kan er een dag later opnieuw 2K vernis overheen. Volgend weekend kan ik dan op z'n vroegst zaterdag beginnen met polijsten. Zondag vriendenafspraak, dus korte tweede polijstsessie. Door drie dagen waarop ik MOET werken en een familieuitje, blijven er effectief drie dagen over waarop ik kan afronden. Dit zijn tijden waaraan ik gebonden ben en die al erg krap zijn. Dus voor mij is het in elk geval erg spannend of het gaat lukken. Ik ben redelijk competitief ingesteld dus ik ga ervoor.
119. Op hoop van zegen. Dit ziet er beangstigend uit.
120. Dit ziet er nog beangstigender uit: zwarte verf is onder de tape doorgesijpeld... dat belooft weinig goeds voor de flexibele Tamiya-tape.
121. Maar... het is een wonder!
122. Ene kant ging vlekkeloos, andere kant een klein stukje sijpel... ik teken ervoor. Dit was makkelijk te corrigeren.
123. De buitenspiegels afplakken. Het 'glas' (chroom) moet gespoten worden.
124. Alclad chroom.
125. Tijdens droogtijden kan er aan andere onderdelen worden gewerkt, zoals recht-toe-recht-aan aluminium.
126. Ron heeft denk ik toch gelijk met zijn theorie dat er meer laagjes vernis moeten worden gelegd. Bij het polijsten kom je dan de nog glanzende stukjes tegen in een van de onderliggende vernislagen. Mijn opmerking dat je wel 10 lagen vernis kunt leggen maar dat dat niets uit zou maken, slaat bij nader inzien nergens op. Om deze reden heb ik extra vernislagen toegevoegd aan mijn werkplan: 3x serieuze mistcoat, dan 1x wetcoat. Na 2 dagen: 2 wetcoats (paar uur ertussen). Hier na de eerste wetcoat:
127. Cilinder van de stabilisator moet worden afgeplakt. ik gebruik hiervoor tape-cirkels, die ik kocht bij Airbrush Services Almere. Diameter van de cilinder is 4mm., dus ik gebruikte 4,2mm. (4mm. had wsch. ook wel gekund).
128. Afgeplakt en 'ingetrokken'. In theorie (!) zou er nu niets meer kunnen gebeuren. Zo had ik het althans gepland toen ik de cilinder chroom spoot. We zullen zien.
129. Ik ben geen kundig penseelschilder, doe het liefst alles met de airbrush. Dus ook het laddertje ben ik gaan afplakken.. maar dit was ZO veel werk dat ik de tape na de helft er maar weer vanaf heb gehaald en toch met het penseel in de weer ben gegaan. Penseel helemaal overstuur... staat normaal gesproken ongebruikt in het penselenrek. Maar het ging eigenlijk best goed!
130. En zo verbaasde ik mezelf met een -in opperste concentratie- geschilderd laddertje, zonder dat ik moest corrigeren! Unicum. De verf is Vallejo Model Air 71.054, Dark Blue Grey. Die vind ik altijd erg fijn en realistisch als rubberkleur.
131. Overmoedig geworden, ging ik ook aan de slag met de zwarte blokken (kom even niet op de naam). Deze moesten zwart glanzend, dus gebruikte ik daar Tamiya semi-gloss black voor. Ging ook prima.
132. De ruitenwissers waren glossy zwart gespoten. Revell wil graag dat ik de rubbers apart schilder. Ik heb dit gedaan met behulp van een stukje afplaktape. Daar verf aan strijken en je krijgt een mooi rechte belijning van het rubber.
133. De stabilisatoren werden wit gespoten... wat denk je? Probleemloos, zo te zien geen stofjes, geen andere vuiltjes... moraal van dit verhaal: gebruik Tamiya (of een ander van de in dit topic aangeraden verfjes) maar GEEN Vallejo Model Air wit.
Totaal: 93 uur
119. Op hoop van zegen. Dit ziet er beangstigend uit.
120. Dit ziet er nog beangstigender uit: zwarte verf is onder de tape doorgesijpeld... dat belooft weinig goeds voor de flexibele Tamiya-tape.
121. Maar... het is een wonder!
122. Ene kant ging vlekkeloos, andere kant een klein stukje sijpel... ik teken ervoor. Dit was makkelijk te corrigeren.
123. De buitenspiegels afplakken. Het 'glas' (chroom) moet gespoten worden.
124. Alclad chroom.
125. Tijdens droogtijden kan er aan andere onderdelen worden gewerkt, zoals recht-toe-recht-aan aluminium.
126. Ron heeft denk ik toch gelijk met zijn theorie dat er meer laagjes vernis moeten worden gelegd. Bij het polijsten kom je dan de nog glanzende stukjes tegen in een van de onderliggende vernislagen. Mijn opmerking dat je wel 10 lagen vernis kunt leggen maar dat dat niets uit zou maken, slaat bij nader inzien nergens op. Om deze reden heb ik extra vernislagen toegevoegd aan mijn werkplan: 3x serieuze mistcoat, dan 1x wetcoat. Na 2 dagen: 2 wetcoats (paar uur ertussen). Hier na de eerste wetcoat:
127. Cilinder van de stabilisator moet worden afgeplakt. ik gebruik hiervoor tape-cirkels, die ik kocht bij Airbrush Services Almere. Diameter van de cilinder is 4mm., dus ik gebruikte 4,2mm. (4mm. had wsch. ook wel gekund).
128. Afgeplakt en 'ingetrokken'. In theorie (!) zou er nu niets meer kunnen gebeuren. Zo had ik het althans gepland toen ik de cilinder chroom spoot. We zullen zien.
129. Ik ben geen kundig penseelschilder, doe het liefst alles met de airbrush. Dus ook het laddertje ben ik gaan afplakken.. maar dit was ZO veel werk dat ik de tape na de helft er maar weer vanaf heb gehaald en toch met het penseel in de weer ben gegaan. Penseel helemaal overstuur... staat normaal gesproken ongebruikt in het penselenrek. Maar het ging eigenlijk best goed!
130. En zo verbaasde ik mezelf met een -in opperste concentratie- geschilderd laddertje, zonder dat ik moest corrigeren! Unicum. De verf is Vallejo Model Air 71.054, Dark Blue Grey. Die vind ik altijd erg fijn en realistisch als rubberkleur.
131. Overmoedig geworden, ging ik ook aan de slag met de zwarte blokken (kom even niet op de naam). Deze moesten zwart glanzend, dus gebruikte ik daar Tamiya semi-gloss black voor. Ging ook prima.
132. De ruitenwissers waren glossy zwart gespoten. Revell wil graag dat ik de rubbers apart schilder. Ik heb dit gedaan met behulp van een stukje afplaktape. Daar verf aan strijken en je krijgt een mooi rechte belijning van het rubber.
133. De stabilisatoren werden wit gespoten... wat denk je? Probleemloos, zo te zien geen stofjes, geen andere vuiltjes... moraal van dit verhaal: gebruik Tamiya (of een ander van de in dit topic aangeraden verfjes) maar GEEN Vallejo Model Air wit.
Totaal: 93 uur
- Lid geworden
- 5 feb 2009
- Berichten
- 10.429
Ik veronderstel dat die zwarte blokken spieblokken zijn om onder de achterwielen van de truck te leggen als het met de ladder bezig is of op een helling staat.
Toch mooie vorderingen opnieuw. Die tijdsdruk, tja, begint hier ook te wegen.
Toch mooie vorderingen opnieuw. Die tijdsdruk, tja, begint hier ook te wegen.
- Lid geworden
- 13 apr 2014
- Berichten
- 9.900
Merci, jullie helpen mij de gang (en de moed) erin te houden 
@Erwin: ja of juist de voorwielen, omdat achter al stabilisatoren staan. Ik weet het niet. Maar dat zijn het, ik wist niet dat je dat 'spieblokken' noemt.
@Beyond Er zullen in deze bouw verschillende 'huwelijken' plaatsvinden, de belangrijkste zijn: chassis + cabine / chassis + opbouw / opbouw + lift / lift + ladder. Aan het chassis wil ik binnenkort beginnen. Maar laten we vooral niet te vroeg starten met bouwstap 1
134. Tooltje om de ladder uitwerppuntvrij te maken.
135. Het lijkt 'oversize' maar dat is schijn. Zoals een grote draaibank de fijnste millimeterklusjes kan klaren, zo is ook een schuurmachine (excentrisch) prima in staat precies en met gematigde kracht te schuren. Sterker nog, op de middelste stand duurt het ongeveer 30-40 seconden voordat zo'n uitwerppunt verdwenen is. En dan moet er met enige kracht met de vinger op de achterzijde gedrukt worden.
136. In zilver zie je de balken die geschuurd zijn. Ik check elk gedeelte met zilverstift, omdat op dit matallic plastic niet met 100% zekerheid te zien is of een bepaald uitstoterkuiltje verdwenen is.
Onderaan op de ladder zie je het ongeschuurde uiterlijk.
Het gaat hier om de buitenste balken (de schuurmachine kan niet bij de binnenste balken komen).
137. Hierna ontbramen.
138. Klaar met deze subklus.
139. De lager gelegen delen kunnen niet zo geschuurd worden, daar komen achtereenvolgens de multitool met freesje en de tandenborstel (korrel 220) van pas.
140. Bij de flank-delen ga ik hetzelfde te werk.
141. Gelijmd met Revell Contacta Professional, een plasticlijm die mijn nieuwe favoriete lijmsoort is. Soort liquid poly maar dan zonder het nadeel dat het overal naartoe vloeit. Ik herinner me andere Revell-lijm van vroeger maar misschien zit ik daar verkeerd.
Op de foto is een dryfit te zien met het volgend ladderdeel.
142. Voor de zekerheid op een aantal punten controleren of de afstand tussen de twee flanken identiek is. Ook het uitlijnen ten opzichte van het bodemdeel (haaks erop) is belangrijk.
Ondanks het comfortabele gebruik van machines, ben ik ruim vijf uur (!) bezig geweest met het schoonmaken van dit onderste ladderdeel. Nog drie te gaan...
Totaal: 98,5 uur
@Erwin: ja of juist de voorwielen, omdat achter al stabilisatoren staan. Ik weet het niet. Maar dat zijn het, ik wist niet dat je dat 'spieblokken' noemt.
@Beyond Er zullen in deze bouw verschillende 'huwelijken' plaatsvinden, de belangrijkste zijn: chassis + cabine / chassis + opbouw / opbouw + lift / lift + ladder. Aan het chassis wil ik binnenkort beginnen. Maar laten we vooral niet te vroeg starten met bouwstap 1
134. Tooltje om de ladder uitwerppuntvrij te maken.
135. Het lijkt 'oversize' maar dat is schijn. Zoals een grote draaibank de fijnste millimeterklusjes kan klaren, zo is ook een schuurmachine (excentrisch) prima in staat precies en met gematigde kracht te schuren. Sterker nog, op de middelste stand duurt het ongeveer 30-40 seconden voordat zo'n uitwerppunt verdwenen is. En dan moet er met enige kracht met de vinger op de achterzijde gedrukt worden.
136. In zilver zie je de balken die geschuurd zijn. Ik check elk gedeelte met zilverstift, omdat op dit matallic plastic niet met 100% zekerheid te zien is of een bepaald uitstoterkuiltje verdwenen is.
Onderaan op de ladder zie je het ongeschuurde uiterlijk.
Het gaat hier om de buitenste balken (de schuurmachine kan niet bij de binnenste balken komen).
137. Hierna ontbramen.
138. Klaar met deze subklus.
139. De lager gelegen delen kunnen niet zo geschuurd worden, daar komen achtereenvolgens de multitool met freesje en de tandenborstel (korrel 220) van pas.
140. Bij de flank-delen ga ik hetzelfde te werk.
141. Gelijmd met Revell Contacta Professional, een plasticlijm die mijn nieuwe favoriete lijmsoort is. Soort liquid poly maar dan zonder het nadeel dat het overal naartoe vloeit. Ik herinner me andere Revell-lijm van vroeger maar misschien zit ik daar verkeerd.
Op de foto is een dryfit te zien met het volgend ladderdeel.
142. Voor de zekerheid op een aantal punten controleren of de afstand tussen de twee flanken identiek is. Ook het uitlijnen ten opzichte van het bodemdeel (haaks erop) is belangrijk.
Ondanks het comfortabele gebruik van machines, ben ik ruim vijf uur (!) bezig geweest met het schoonmaken van dit onderste ladderdeel. Nog drie te gaan...
Totaal: 98,5 uur
- Lid geworden
- 15 mrt 2010
- Berichten
- 5.665
Vorige week toen ik je sprak wist je nog niet of je door wilde gaan....en nu een week later zit de gang er weer goed in!
Fred
Fred
Volg deze al een tijdje vanop afstand. Je hebt het jezelf niet gemakkelijk gemaakt om zo'n lijvig project op te starten voor een groepsbouw.
Zo'n complexe bouw afwerken met een opgelegde deadline, je moet het maar doen. Je maakt er op die manier wel een spannend vervolgverhaal van
. Succes verder en ik voor je...
Zo'n complexe bouw afwerken met een opgelegde deadline, je moet het maar doen. Je maakt er op die manier wel een spannend vervolgverhaal van
. Succes verder en ik voor je...
- Lid geworden
- 13 apr 2014
- Berichten
- 9.900
@Ron Je staat niet alleen
@the--Mouse tijdens Houten was ik redelijk radeloos, ik had geen idee wat ik verkeerd deed wat die spatborden betreft (polijsten). Ik denk achteraf dat de kern van het probleem gelegen is in het niet stofvrij werken. Vandaag een paar grote verpakkingen verffiltertjes vesteld, dat zou een verschil moeten maken want er zitten nog steeds teveel stofjes in de verf en blanke lak. Ik zal de filtertjes gebruiken bij de laatste vernislagen. Maar tijdens de beurs had ik het idee dat ik het model eigenlijk niet af zou kúnnen krijgen, i.v.m. droogtijden. Ik heb daarna een foefje bedacht en toegepast -> opnieuw beginnen en tegelijkertijd 2K vernis en polijsten met het rood. De cabinebodem moest daarvoor wel worden samengesteld op een ander moment dan hoe ik het oorspronkelijk had gepland. Meer werk, maar het loste mijn droogtijden-probleem op.
@airbus56 dank voor het volgen. Het project valt qua complexiteit en 'things to do' toch wat tegen. Ik wist dat het lastig zou worden, maar niet zó lastig. Dit ligt trouwens grotendeels aan mijzelf en aan een op belangrijke onderdelen onkundige uitoefening van de hobby. Ik doe ook wel dingen goed hoor, zoals planning. Daar ben ik tevreden over. Afwerking is ook wel ok. Maar er zijn veeeeel leermomentjes hier.
143. Ik heb vandaag twee keer geluk na de zoveelste blijk van amateurisme mijnerzijds.
Te beginnen met de eerste, de rode en witte onderdelen kregen een tweede wetcoat.
144. Natuurlijk bij het laatste onderdeel, de opbouw, kwam er een flink stofje in de lak. Ik deed wat je NOOIT moet doen: proberen het eruit te pielen. Gaat soms goed, maar nu niet. Ja het stofje kwam eruit, maar ik vulde het ontstane kuiltje met vernis en daarop ontstond een afloper.
Zie hier onder in beeld. Auw.
145. Dus even laten uitharden (niet te lang... tijdslimiet). Daarna de druiper weghalen door te schuren.
146. Tot zover prima. Maar toen ging ik door een volgende vernislaag heen (neem ik aan). Achteraf besef ik dat ik op de verkeerde plek aan het schuren was ('binnen de kuil' in plaats van 'buiten de kuil').
147. Polijsten veranderde niets aan de lelijke plek, die bleef zichtbaar.
148. Daarna ging ik zelfs door de rode laag heen. Zie de rode dunne kring om de werkplek heen... dit bleef me dwars zitten. Achteraf... tsja, ik had andersom moeten denken.
149. Ach, dan maar weer het plan aanpassen. Ik blijf het proberen, totdat het echt niet meer lukt (binnen de termijn, het model bouw ik wel af hoor). Nieuw plan: rood spuiten 2 laagjes, daarna 3x mistcoat vernis en 1x wetcoat vernis. Dit stuk van het model loopt dus voorlopig twee vernislagen achter op de rest!! Ik compenseer dit door het overmorgen niet te polijsten. Dit is daar ook niet nodig, want er hoeven precies hier géén decals te worden geplaatst. Dus waar elders decals worden geplaatst, blijft dit zwakke stukje onaangeroerd. Na decalfase, krijgt het model weer een paar lagen vernis. Het zwakke punt wordt dan meegenomen, zodat het dezelfde laagdikte krijgt als de rest van het model.
Hier het rood weer.
150. Na vernissen: er zitten GEEN stofjes in. Dat is ongelooflijk, want overal in het model zitten stofjes. Maar het komt goed uit! Zoals ik al zei, geluk na onkunde.
151. "Niet slim, deel twee" van deze post. Wie verliest er nu een bodemplaat van de reddingskorf? Ik zie 'm gewoon aan de sprue zitten op een foto van 3 weken terug, dus het excuus "dit onderdeel ontbrak waarschijnlijk" kan ik niet gebruiken. Maar wederom geluk: het is het meest simpel na te maken onderdeel uit de geschiedenis van de scratchbouw. Gewoon opmeten...
152. ... schuifmaat zekeren; en dan op een stuk plasticcard een kras maken met de binnenste meetbek.
153. Uitsnijden, en dan past 'ie (logischerwijs) precies.
154. Verder ben ik bezig geweest met een flank van het tweede ladderdeel. Geestdodend werk, dus dat doe ik liever nu dan aan het eind vier van die ladderdelen ineens (à 5 uur per stuk).
Totaal: 104 uur
@the--Mouse tijdens Houten was ik redelijk radeloos, ik had geen idee wat ik verkeerd deed wat die spatborden betreft (polijsten). Ik denk achteraf dat de kern van het probleem gelegen is in het niet stofvrij werken. Vandaag een paar grote verpakkingen verffiltertjes vesteld, dat zou een verschil moeten maken want er zitten nog steeds teveel stofjes in de verf en blanke lak. Ik zal de filtertjes gebruiken bij de laatste vernislagen. Maar tijdens de beurs had ik het idee dat ik het model eigenlijk niet af zou kúnnen krijgen, i.v.m. droogtijden. Ik heb daarna een foefje bedacht en toegepast -> opnieuw beginnen en tegelijkertijd 2K vernis en polijsten met het rood. De cabinebodem moest daarvoor wel worden samengesteld op een ander moment dan hoe ik het oorspronkelijk had gepland. Meer werk, maar het loste mijn droogtijden-probleem op.
@airbus56 dank voor het volgen. Het project valt qua complexiteit en 'things to do' toch wat tegen. Ik wist dat het lastig zou worden, maar niet zó lastig. Dit ligt trouwens grotendeels aan mijzelf en aan een op belangrijke onderdelen onkundige uitoefening van de hobby. Ik doe ook wel dingen goed hoor, zoals planning. Daar ben ik tevreden over. Afwerking is ook wel ok. Maar er zijn veeeeel leermomentjes hier.
143. Ik heb vandaag twee keer geluk na de zoveelste blijk van amateurisme mijnerzijds.
Te beginnen met de eerste, de rode en witte onderdelen kregen een tweede wetcoat.
144. Natuurlijk bij het laatste onderdeel, de opbouw, kwam er een flink stofje in de lak. Ik deed wat je NOOIT moet doen: proberen het eruit te pielen. Gaat soms goed, maar nu niet. Ja het stofje kwam eruit, maar ik vulde het ontstane kuiltje met vernis en daarop ontstond een afloper.
Zie hier onder in beeld. Auw.
145. Dus even laten uitharden (niet te lang... tijdslimiet). Daarna de druiper weghalen door te schuren.
146. Tot zover prima. Maar toen ging ik door een volgende vernislaag heen (neem ik aan). Achteraf besef ik dat ik op de verkeerde plek aan het schuren was ('binnen de kuil' in plaats van 'buiten de kuil').
147. Polijsten veranderde niets aan de lelijke plek, die bleef zichtbaar.
148. Daarna ging ik zelfs door de rode laag heen. Zie de rode dunne kring om de werkplek heen... dit bleef me dwars zitten. Achteraf... tsja, ik had andersom moeten denken.
149. Ach, dan maar weer het plan aanpassen. Ik blijf het proberen, totdat het echt niet meer lukt (binnen de termijn, het model bouw ik wel af hoor). Nieuw plan: rood spuiten 2 laagjes, daarna 3x mistcoat vernis en 1x wetcoat vernis. Dit stuk van het model loopt dus voorlopig twee vernislagen achter op de rest!! Ik compenseer dit door het overmorgen niet te polijsten. Dit is daar ook niet nodig, want er hoeven precies hier géén decals te worden geplaatst. Dus waar elders decals worden geplaatst, blijft dit zwakke stukje onaangeroerd. Na decalfase, krijgt het model weer een paar lagen vernis. Het zwakke punt wordt dan meegenomen, zodat het dezelfde laagdikte krijgt als de rest van het model.
Hier het rood weer.
150. Na vernissen: er zitten GEEN stofjes in. Dat is ongelooflijk, want overal in het model zitten stofjes. Maar het komt goed uit! Zoals ik al zei, geluk na onkunde.
151. "Niet slim, deel twee" van deze post. Wie verliest er nu een bodemplaat van de reddingskorf? Ik zie 'm gewoon aan de sprue zitten op een foto van 3 weken terug, dus het excuus "dit onderdeel ontbrak waarschijnlijk" kan ik niet gebruiken. Maar wederom geluk: het is het meest simpel na te maken onderdeel uit de geschiedenis van de scratchbouw. Gewoon opmeten...
152. ... schuifmaat zekeren; en dan op een stuk plasticcard een kras maken met de binnenste meetbek.
153. Uitsnijden, en dan past 'ie (logischerwijs) precies.
154. Verder ben ik bezig geweest met een flank van het tweede ladderdeel. Geestdodend werk, dus dat doe ik liever nu dan aan het eind vier van die ladderdelen ineens (à 5 uur per stuk).
Totaal: 104 uur
- Lid geworden
- 27 nov 2014
- Berichten
- 1.075
Kleine tip als je de vernislaag gaat schuren : nat ( water en wat afwasmiddel ) schuren en met een tissue telkens afdrogen en kijken hoever je hebt geschuurd , zo hou je veel beter de controle
verder sta ik versteld over de snelheid en progressie , amai ….
Greetzzzz Modest.
verder sta ik versteld over de snelheid en progressie , amai ….
Greetzzzz Modest.
Roy, doe je alle bewerkingen in dezelfde ruimte (kamer/atelier) ? Als ik het zo zie ga je stukken schrapen, schuren (met de hand en verschillende tools), frezen... Indien je verfcabine zich in dezelfde ruimte bevindt lijkt het bijna logisch dat je overal stofjes vindt (op al dan niet bewerkte stukken). Ik weet niet of je de mogelijkheid hebt om het verfwerk in een aparte ruimte te doen maar ik denk dat dit wel het probleem van het stof voor een groot stuk zou oplossen.
- Lid geworden
- 13 apr 2014
- Berichten
- 9.900
Ja, linksom of rechtsom. Ik ben al erg ver natuurlijk, zou zonde zijn om dan de bouw af te breken. Er kan nog wel altijd iets tussenkomen, bijv. als het polijsten mis gaat en ik het helemaal 'gehad' ga hebben. Stond al een paar keer op het punt, dus geen beloftes die ik niet kan waarmaken. Maar als alles een heel klein beetje meezit...
@Marc: dank je wel, fijn te lezen dat je van deze bouwvoortgang kunt genieten. Het is natuurlijk ook een prachtig stukje techniek, plus deze kit wordt niet vaak gebouwd c.q. afgerond. Ik begrijp ook wel waarom, als je de volgorde van de handleiding aanhoudt kan het wel een demotiverende bouwset zijn. En het is best veel werk, zelfs recht uit de doos.
@Modestforest Die tip ga ik morgen meteen toepassen, merci! Ik was van plan eerst droog korrel 1.000 te schuren, dat wordt dus nat korrel 1.000.
@airbus56 Ja ik heb maar één hobbykamer. Maar ik denk dat de stofjes niet afkomstig zijn van het schuren, daar ben ik namelijk bewust mee bezig: 1) Het schuren gebeurt op zo'n drie meter afstand van de spuitcabine; 2) Voorafgaand aan het spuiten van de te belangrijke delen (zoals alles wat rood en wat wit moet) ga ik niet schuren, daar zit dan minstens een uurtje of 5 tussen. 3) Ook de grote ventilator gaat niet aan tijdens het spuiten en tijdens het drogen. Wanneer de onderdelen tastdroog zijn, gaat de ventilator meteen aan (stinkende verflucht wordt door een open raam naar buiten gedirigeerd) om de dampen uit de kamer te verwijderen. 4) Ik beweeg zo rustig mogelijk in de buurt van de spuitcabine en de onderdelen. 5) Ik doe de onderdelen, minuten vóór het spuiten, af met een kleefdoek en blaas ze net voor het airbrushen nog even schoon. 5) Ik maak voor elke spuitbeurt nogmaals de airbrush schoon. 6) De verf wordt gezeefd.
Ik denk persoonlijk dat de stofjes grotendeels te wijten zijn punten 5) en 6). Ad 5): voor het schoonmaken van de airbrush gebruik ik keukenpapier/WC-papier (omdat ik er zoveel van nodig heb), dan wel -soms- een zakdoek. Ik ben er inmiddels achter gekomen dat beide minuscule stofjes achterlaten in het cupje en dus waarschijnlijk ook in de rest van de airbrush. Nu gebruik ik nog steeds dergelijk papier, maar blaas ik het cupje en de airbrush schoon (hard erin blazen); dit zorgt ervoor dat de stofjes verdwijnen. Ad 6): ik denk dat juist het zeven voor stofjes heeft gezorgd. Eerst gebruikte ik een zakdoek, maar daar komen dus juist stofjes vanaf. Daarna panty's, maar ook die zijn stoffig want het zijn gebruikte panty's. Toen ik ze een paar dagen geleden uitrekte en liet klappen, kwam er wat stof vanaf. Vandaar dat ik een paar honderd zeefjes heb gekocht, met stofvrije dispensers, welke zeefjes speciaal zijn bedoeld voor het spuiten van autolakken. Ik heb drie fijnheden gekozen. Als het goed is komen deze vandaag (woensdag) aan.
Beste illustratie: het onderdeel is stofvrij wanneer het zich in de spuitcabine bevindt. Dan zet ik er lucht op, nog steeds stofvrij; dan komt de verf of vernis... en dan zie je de stofjes. Hoe meer ik me in die stofjes ben gaan verdiepen (zie bovenstaande tekst), des te beter het gaat. Het wit laat zich nu beter spuiten en het nieuwe rode stuk op de achterkant is volledig stofvrij, inclusief vier lagen vernis. Dat gaat dus de goede kant op. Ik hoop met de filters de genadeklap aan de stofjesgemeenschap te kunnen geven.
155. Het "plezier" dat je hebt met het schoonmaken en ontuitwerppunten van de ladderdelen, is omgekeerd evenredig aan het plezier de samengestelde delen te aanschouwen.
Hier is deel twee van de ladder aan het drogen na lijmen. Althans, twee van de drie onderdelen.
Ik gebruik parallelmaten als gewichten.
156. Twee ladderdelen kostten bij elkaar ongeveer 10 uur om toonbaar te krijgen. Geen leuk werk. Maar het resultaat is tof! Dit is de helft van de totale ladder.
157. En ingetrokken:
Totaal: 108 uur