1/32 Fokker E.I

[Roy vd M.]

Dank voor jullie reacties, waarop ik later zal terugkomen. Modestforest, dat is een Le Rhone motor en die heeft inderdaad hetzelfde werkingsprincipe en dezelfde olie-uitstoot. De Le Rhone werd bijvoorbeeld in een aantal Sopwith Camels ingebouwd.

 

[Pascal]

Zo zitten de vleugels vast: ze drukken met hun bovenkant tegen een balk.

op spieën is een mogelijke piste misschien.

 

[Lucske]

Interessante materie,

Laat maar komen zou ik zeggen

Grtz.

Luc

 

[Roy vd M.]

@Pascal: ben benieuwd hoe je de rigging anders gaat doen op schaal 1/32. Ga je je wagen aan het inzetten van spanschroeven (turnbuckles)? Als je die van Gaspatch gaat nemen, hou er dan rekening mee dat de 1/32 exemplaren wat groot uitvallen. Veel bouwers vervoegen zich tot de 1/48-exemplaren. Ik heb in elk geval die laatste in huis gehaald, om precies te zijn de metalen exemplaren, omdat de resin spanschroefjes snel breken.

101. Dank allemaal voor jullie antwoorden en adviezen. Ik kreeg, naast de twee opties ('klemmen' / 'riggen') van Erwin dus een derde mogelijke oplossing en die is, verlijmen in het toestel; en van Bert (ander forum) die van het doorklieven met een metalen balk / pin. Beide opties zijn op zichzelf goed doordacht (zij het dat met het vastzetten van de vleugels in de binnenconstructie ook een klem zal moeten worden verricht), maar zijn nagenoeg onmogelijk vanwege de bouwvolgorde. De vleugels worden op 2/3 van de bouw pas toegevoegd, terwijl de ruimte waar je kunt verlijmen al tijdens het tweede bouwstapje achter een plaat verdwijnt. Dit is meteen ook het beste voorbeeld van dryfitten (en daaruit geconstateerde problemen voorkomen) dat ik ooit heb gezien. Na de eerste bouwstap kun je hier niets meer aan doen, op de rigging-methode na!

De vleugelsteunen schuiven later in onderdeel B27, maar plaat A18 komt meteen bij het begin van de bouw ertegenaan!


102. Twee messing plaatjes van 0,13mm. dik (=best dik!) doen hier hun werk en zorgen ervoor...



103. ...dat de vleugels recht komen te staan.



104. Om de vleugels later in de bouw goed te kunnen plaatsen, is het zaak nog vóór de bouw volgens instructies te starten, messing geleidingen te maken. Ik ben dit zo van plan:



Wanneer ik dan een tijdje later toe kom aan de rigging, zie ik wel of de vleugels iets zijn gezakt, in welk geval ik alsnog kan terugvallen op visdraad of soortgelijke.

 

[dancooper]

Zoiets had ik nu eens niet verwacht bij dergelijke veel te dure kits van WNG, wel goed dat je er al van op de hoogte was zodat je het probleem proactief aan kan pakken.

 

[Roy vd M.]

Er bestaat geen perfectie, ook niet bij WNW.

Of ze veel te duur zijn, is overigens een kwestie van eigen invulling. Voor mij zijn ze dat niet want ik kan er relatief heel veel plezier aan beleven, daar waar ik dat met andere modellen waar ik alles moet uitzoeken en vervolgens scratchen / verbeteren niet kan

 

[Pascal]

Twee messing plaatjes van 0,13mm. dik (=best dik!) doen hier hun werk en zorgen ervoor...

Dat noemen wij dus op spieën wat dikwijls de meest vlugge en werkende oplossing is, om iets (bv. waterpas) te zetten.

 

[Ron]

Het probleem zal best wel opgelost zijn met die messing plaatjes en anders voor de zekerheid de ruimte alsnog opvullen met een 2K lijm nu je er nog bij kun.

 

[Roy vd M.]

Ja het blijkt goed te werken Pascal & Ron.

105. Ik weet niet of ik laatst op dit forum de foto heb geplaatst waar ik een arterieklem gebruikte. Volgens mij niet; maar ik heb dat ding toch vrij regelmatig 'nodig'. Hier om een stompje photo etch over een relatief grote lengte evenredig vast te klemmen, zodat het losgewrikt kan worden.



Vorig doel: onderdeeltje vastgrijpen om het makkelijk te hanteren en horizontaal te kunnen laten drogen.

Die klemmen zijn niet duur, online te verkrijgen en handig. Ik zie ze eigenlijk nooit door modelbouwers gebruikt worden, jammer eigenlijk.

106. Twee messing plaatjes 0,13 op elkaar gelijmd. Daarna op de slijpsteen geschuurd: effen en gecontroleerd resultaat.



107. Vastlijmen en aan de uiteinden goed klemmen tijdens het drogen (1 uur).



108. Vleugel schuift er net zo makkelijk in als gehoopt. Het mag ook wel eens meezitten.





Bestede tijd: 17:30u. + motor 12u.

 

[Ron]

Bij nr 106 had je ook de artirietang kunnen gebruiken wel zo veilig
Ik gebruikte deze tangen met vissen om de haak te verwijderen als deze te vast zat of te diep in de bek.

 

[Roy vd M.]

Daar gebruikte ik een werkhandschoen (niet op de foto).

 

[Roy vd M.]

109. Zoals jullie al wel hadden gemerkt, wil ik deze bouw serieus aanpakken, met oog voor detail. Het is een buitengewoon simpel vliegtuigje, maar er valt veel van te maken. Zo bijvoorbeeld de spankabels die te zien zijn in het interieur.

Foto's bijeen gesprokkeld en het is me gebleken, dat de spanners soms wel, soms niet zijn ingekapseld met tape:





Ik wil de blote versie weergeven, om aan te duiden dat de tape heeft losgelaten en is weggesleten. Het toestel dat ik wil bouwen heeft immers veel vluchten achter de rug. Reden twee is, dat het er realistischer uitziet. Dat is soms zo, zelfs al is het minder realistisch.

110. Ik heb de dikte van de draad fotogrammetrisch nagemeten. Op schaal zou die ongeveer 0,14mm. moeten zijn. Wingnut Wings zegt 0,15mm. Dat zit dus goed. Lengte van de spanschroef is ongeveer 5,5mm. En kijk nu eens waar Gaspatch in voorziet...! Nagenoeg perfect aan de maat.. wel schaal 1/48.



111. Proberen 0,02mm. draad te wikkelen om een 0,2mm. draad. Dat is niet makkelijk, kost veel moeite en ik vraag me af of het nodig is, want je ziet het resultaat bijna niet.





112. Proefinstallatie, zónder de draad van #111. Ik ben nog niet helemaal tevreden, maar het begint ergens op te lijken.





P.s. messing plaatje is bijgevijld, om de vleugels perfect horizontaal te krijgen.

Bestede tijd: 20:00u. + motor 12u.

 

[Ron]

Nu wil ik je niet meer werk geven met die turnbuckels maar.. gewoon omdat het kan
Zo te zien is het een gladde kabel dus dat is gemakkelijk gemaakt . time safer.

 

[Roy vd M.]

Ik begrijp even niet wat je bedoelt Ron.

Als je het hebt over dit stuk:



... dat is precies hetgeen waar ik nog niet tevreden over ben. Vandaag wat ouderwetse plastic wattenstaafjes besteld (kan alleen medisch, bij de apotheek zijn nog slechts houten exemplaren te koop), hopelijk kan ik die in de juiste diameter verhitten-uitrekken...

Ik had daar eerst deze methode voor in gedachten:

... maar dat is een heel erg lastige om goed / geloofwaardig te krijgen. Dat het me veel tijd kost, maakt me niet uit, wel of ik het goed kan krijgen.

 

[Ron]

Daar kan je natuurlijk ook messing pijp voor gebruiken om die wikkeling te vervangen.

Ja dat bedoelde ik ook maar ook dat die kabel eigenlijk een staaf is terwijl ik altijd dacht dat een kabel was, weer wat opgestoken

 

[Roy vd M.]

Zeker, net nog even opgemeten en als ik de Albion buitendiameter 0,3mm. bestel dan lukt het wel, dat komt dan mooi op schaal over. Maar eerst 's kijken of de wattenstaafjes werken, die hoop ik morgen binnen te krijgen.

Nu begrijp ik je opmerking over de gladde 'kabel' / staf. Ja nu je het zegt, het lijkt gewoon een staf!

 

[Ron]

Is ook staaf anders kan je het niet zo netjes ombuigen over die wikkeling

 

[Roy vd M.]

Ook waar!

Hier op deze foto van het enige overgebleven originele Fokker Eindecker-vliegtuig, mooi het verschil te zien tussen de spandraden (staven) en besturingskabels (strengen om een kern geslagen).

 

[Ron]

Mooie wirwar van allerlei kabels en staven wens je veel sterkte toe

 

[Roy vd M.]

Het ziet er denk ik (=hoop ik) een stuk ingewikkelder uit dan het is (of: wat uiteindelijk zichtbaar is).

Ik wil me beperken tot wat WNW in z'n instructies aangeeft (plus twee spandraden bij de pedalen, die te zien zouden kunnen zijn).





Ik waardeer het zeer dat je dit topic blijft bezoeken en voorzien van info / tips!