1/12 McLaren Honda MP4/6 Ayrton Senna [wip]
- Onderwerp starter Roy vd M.
- Startdatum
zeker hoe het hier tot in de detail wordt uitgelegd..een ware encyclopedie aant worden ondersteund met vakmanschap..of andersom..!!
- Lid geworden
- 13 apr 2014
- Berichten
- 9.937
Wat bedoel je hiermee?
Ook hier begrijp ik niet wat je ermee wilt zeggen.
Ik weet niet welke foto je bedoelt. Elke foto van mijzelf in dit topic heb ik genummerd, je kunt daar het beste naar verwijzen. Als je doelt op de afbeelding met als titel 'soldering for modelers'... dat is geen foto maar een filmpje. Klik er in het midden op en het wordt afgespeeld.
Ik begrijp ook weer niet wat je bedoelt met 'naar plastic lijmen'. Echter ik begrijp uit je tweede post dat de soldeerbout het soldeer niet mag aanraken. Maar hoe kun je dan de bout vertinnen?
Het is me weer niet duidelijk wat je hiermee bedoelt (ik doe echt mijn best te begrijpen wat je zegt, maar ik snap het niet). Ik was niet van plan mijn vingers te branden.
Zal ik doen! Ik ga eerst zeker het een en ander testen.
Dat is de methode die ik me heb voorgenomen mezelf aan te leren. Dat is ook de methode die je in het filmpje van Paul Budzik ziet (7:22).
Ik begrijp dat jij dus wel het soldeer aanraakt met de punt van de soldeerbout. Ik begrijp zelf dus nog niet wat Aris bedoelt met zijn opmerking dat de soldeerbout nooit in de buurt mag komen van het soldeer. Kun jij dat voor mij inzichtelijk maken?
De opstaande rand van de steun is volgens mijn metingen en berekeningen 3,84 millimeter dik. Op schaal 1/12 is dat 0,32 millimeter. Daarvoor ga ik .01 inch messing plaat gebruiken, dus 0,254 millimeter dik. Met primer en verf komt dat in de buurt van die 0,32 millimeter. Om een idee te geven, het Top Studio-onderdeel heeft een opstaande rand van 0,5 millimeter dik ongeveer. Dat is ruim 56% te dik (nog geabstraheerd van verf e.d.).
De verticale strip waar de steun tegenaan geschroefd zit is op schaal op zijn dikste punt ongeveer 0,61mm. dik. Daar wil ik .015 inch messing plaat voor gebruiken, ofwel 0,38 millimeter, eventueel aangevuld met een dunner plaatje op de verhoogde onderdelen. Die 0,38 millimeter plaat is hetgeen je op mijn foto's ziet. Ter vergelijking weer, Top Studio's strip is 0,9mm.
Dunner dan 0,38 millimeter is derhalve niet realistisch (helaas).
Daar ben ik blij om Yves. Het is inderdaad een heel levendig topic aan het worden, met van alles en nog wat aan informatie afkomstig van allen die bijdragen, waarvoor grote dank. Hoe een automodel tot leven komt!
ik denk dat de flux zelf redelijk agressief is naar de punt van je soldeerbout toe, waardoor de beschermlaag van de punt sneller aangetast raakt, en je dus een nieuwe punt moet steken... maar zou ook eens moeten navragen. Wordt vervolgd dus...
- Lid geworden
- 13 apr 2014
- Berichten
- 9.937
Dan zou Aris het hebben over de flux, dat die niet in aanraking zou mogen komen met de soldeerbout. Het zou kunnen dat ik 'soldeermiddel' dan foutief interpreteerde als 'soldeer' ofwel de soldeerdraad, terwijl Aris in werkelijkheid spreekt over de flux. Maar als dat al zo is, dan kan ik dat toch nog niet rijmen met dit:
De punt van de soldeerbout mag volgens Aris dus nooit in aanraking komen met de tin (=het soldeer?) of het lood (=het soldeer?). Mijn vraag is, waarom dat zo is en hoe je dan je bout kunt vertinnen. Of is het vertinnen niet nodig als je het messing steeds alleen maar opwarmt?
Dus je zou dan nooit de punt van de soldeerbout in aanraking mogen laten komen met het soldeer... ik vraag me af hoe snel daar een foutje in wordt gemaakt. Als je het al weet; want hoewel ik nu al een paar handleidingen heb gelezen, ben ik dit nooit tegengekomen en zegt iedereen dat je de punt regelmatig moet vertinnen. Dat kan dus niet als je de punt niet in aanraking mag laten komen met tin. Ik snap er dus niets meer van.
Onthou, allen lezers, ik ben hier een absolute leek in dus het is alsof je een kind A, B, C moet uitleggen.
De punt van de soldeerbout mag volgens Aris dus nooit in aanraking komen met de tin (=het soldeer?) of het lood (=het soldeer?). Mijn vraag is, waarom dat zo is en hoe je dan je bout kunt vertinnen. Of is het vertinnen niet nodig als je het messing steeds alleen maar opwarmt?
Dus je zou dan nooit de punt van de soldeerbout in aanraking mogen laten komen met het soldeer... ik vraag me af hoe snel daar een foutje in wordt gemaakt. Als je het al weet; want hoewel ik nu al een paar handleidingen heb gelezen, ben ik dit nooit tegengekomen en zegt iedereen dat je de punt regelmatig moet vertinnen. Dat kan dus niet als je de punt niet in aanraking mag laten komen met tin. Ik snap er dus niets meer van.
Onthou, allen lezers, ik ben hier een absolute leek in dus het is alsof je een kind A, B, C moet uitleggen.
- Lid geworden
- 14 nov 2012
- Berichten
- 3.752
sorry Roy, dat ik hiervoor je topic gebruik
Ari5, heel fijn dat je wil helpen met het uitleggen van technieken, maar zou je erop kunnen letten dat je tekst leesbaar is. Ik heb zelf verschillende pogingen ondernomen om het te lezen en met heel veel moeite kan ik er wel iets van maken, maar er blijven woorden en stukken zin inzitten waar ik niks van snap.
over het solderen...
solderen is het verbinden van 2 metalen onderdelen door middel van een materiaal (meestal tin) met een lager smeltpunt dan de te verbinden onderdelen. Dus ik snap al helemaal niet waarom je zegt dat de soldeerpunt niet in de buurt van het soldeermateriaal mag komen? Je moet de tin smelten met je soldeerpunt om de 2 andere delen aan elkaar te hechten (dus eigenlijk is de gesmolten tin hier uw lijm).
Bij 'lassen' ga je je werkstuk verwarmen (en evt. ook het hechtingsmateriaal), maar dat is een heel andere techniek en helemaal niet van toepassing in deze afdeling van modelbouw...
grtz Jordi
Ari5, heel fijn dat je wil helpen met het uitleggen van technieken, maar zou je erop kunnen letten dat je tekst leesbaar is. Ik heb zelf verschillende pogingen ondernomen om het te lezen en met heel veel moeite kan ik er wel iets van maken, maar er blijven woorden en stukken zin inzitten waar ik niks van snap.
over het solderen...
solderen is het verbinden van 2 metalen onderdelen door middel van een materiaal (meestal tin) met een lager smeltpunt dan de te verbinden onderdelen. Dus ik snap al helemaal niet waarom je zegt dat de soldeerpunt niet in de buurt van het soldeermateriaal mag komen? Je moet de tin smelten met je soldeerpunt om de 2 andere delen aan elkaar te hechten (dus eigenlijk is de gesmolten tin hier uw lijm).
Bij 'lassen' ga je je werkstuk verwarmen (en evt. ook het hechtingsmateriaal), maar dat is een heel andere techniek en helemaal niet van toepassing in deze afdeling van modelbouw...
grtz Jordi
- Lid geworden
- 13 apr 2014
- Berichten
- 9.937
Zo had ik het ook overal begrepen.
Ja, wat ik had begrepen van lassen is dat de te verbinden metalen worden gesmolten en dan aan elkaar gezet door middel van lasdraad. En dat bij solderen de te verbinden metalen weliswaar worden verhit, maar dat ze nooit zullen smelten. Zoals je zegt, het enige dat smelt is de soldeerdraad.
- Lid geworden
- 19 mei 2009
- Berichten
- 556
op deze post het volgende antwoord geschreven http://www.modelbouwen.be/threads/14054-Chatroom-coördinatietopic/page4?highlight=messing maar weet niet of deze al gelezen of nog gebruikt wordt
- Lid geworden
- 13 apr 2014
- Berichten
- 9.937
@GUnit: dank je wel; veel kennisdeling in dit topic inderdaad, daar ben ik erg blij mee.
@Dikkie Dik: goed dat je het zegt, je had het geplaatst in het chatroom coördinatietopic... ik zal het even citeren hier:
Dikkie Dik schreef:
Met deze manier soldeer ik mijn messing en koper stukjes
Altijd het Messing een beetje opschuren (fijn schuurlinnen of glasvezelstift) dit om het oxidatie of vernislaagje weg te nemen.
De te solderen oppervlaktes opwarmen met soldeerbout of ander opwarm apparaat
Een klein beetje soldeer-(tin of lood) toevoegen zodat de oppervakken vertind zijn.
Beide stukken tegen elkaar zetten (leggen, klemmen) terug opwarmen
een klein beetje tin op uw punt van uw soldeerpunt nemen, normaal zou het tin van uw punt
moeten openvloeien over de vertinde oppervlaktes.
Degelijke soldeer verbindingen leert men enkel door te doen.
Solderen is geen kunst maar door te oefenen leert en ziet men wanneer
het soldeersel gelijkmatig vloeit en wanneer het afgekoeld is.
Kleine fijne stukjes soldeert men best op een metalen ondergrond zodat de warmte enkel
op de plaats blijft waar nodig en niet in het complete stukje kruipt. (oude soldeerpunten durven dan soms loskomen)
Vooraleer te beginnen solderen uw punt van uw soldeerbout vertinnen.
De punt reinigen op een vochtig sponsje
Als men op regelmatige tijden de punt reinigt van zijn soldeerbout gaat ie nog zo lang mee.
Na het solderen kan men het overtollige soldeer op zijn stukjes verwijderen met een schuurstift, schuurpapier, glasvezelstift
Grtn
Dikkie dik
Moeten de oppervlaktes ook vertind worden als er flux wordt gebruikt? Is het gewoon een kwestie van insmeren van het plaatje met een dun laagje flux en dan de tin erop laten vloeien?
Overigens nog een vermakelijk (of: tenenkrommend) topic over solderen. Ik ben er al achter dat de soldeerwereld er een is van veel meningen, veelal lijnrecht tegenover elkaar... hier weet iedereen het beter dan de ander. Echt best frustrerend voor een nieuweling zoals ik.
@Dikkie Dik: goed dat je het zegt, je had het geplaatst in het chatroom coördinatietopic... ik zal het even citeren hier:
Dikkie Dik schreef:
Met deze manier soldeer ik mijn messing en koper stukjes
Altijd het Messing een beetje opschuren (fijn schuurlinnen of glasvezelstift) dit om het oxidatie of vernislaagje weg te nemen.
De te solderen oppervlaktes opwarmen met soldeerbout of ander opwarm apparaat
Een klein beetje soldeer-(tin of lood) toevoegen zodat de oppervakken vertind zijn.
Beide stukken tegen elkaar zetten (leggen, klemmen) terug opwarmen
een klein beetje tin op uw punt van uw soldeerpunt nemen, normaal zou het tin van uw punt
moeten openvloeien over de vertinde oppervlaktes.
Degelijke soldeer verbindingen leert men enkel door te doen.
Solderen is geen kunst maar door te oefenen leert en ziet men wanneer
het soldeersel gelijkmatig vloeit en wanneer het afgekoeld is.
Kleine fijne stukjes soldeert men best op een metalen ondergrond zodat de warmte enkel
op de plaats blijft waar nodig en niet in het complete stukje kruipt. (oude soldeerpunten durven dan soms loskomen)
Vooraleer te beginnen solderen uw punt van uw soldeerbout vertinnen.
De punt reinigen op een vochtig sponsje
Als men op regelmatige tijden de punt reinigt van zijn soldeerbout gaat ie nog zo lang mee.
Na het solderen kan men het overtollige soldeer op zijn stukjes verwijderen met een schuurstift, schuurpapier, glasvezelstift
Grtn
Dikkie dik
Moeten de oppervlaktes ook vertind worden als er flux wordt gebruikt? Is het gewoon een kwestie van insmeren van het plaatje met een dun laagje flux en dan de tin erop laten vloeien?
Overigens nog een vermakelijk (of: tenenkrommend) topic over solderen. Ik ben er al achter dat de soldeerwereld er een is van veel meningen, veelal lijnrecht tegenover elkaar... hier weet iedereen het beter dan de ander. Echt best frustrerend voor een nieuweling zoals ik.
- Lid geworden
- 29 jun 2015
- Berichten
- 3.123
Eerst de s39 wordt zomaar geroepen, voor zover ik weet is de S39 uit deze tekst nog steeds in de handel. https://nl.wikipedia.org/wiki/S-39. Zou je die aanschaffen dan is je messing plaatje net zo snel verdwenen als PE in de ovenreiniger.
De flux kan iedere soort pasta en vloeistof zijn of soldeerdraad met harskern zoals elektrotechniek.
Als je soldeerdraad met harskern gebruikt, deze hars tast de bout aan. Als je draad soldeert, dan verhit je de draad haal het boutje weg en vertin de draad. Bij 2 draden aan elkaar solderen, raak je wel tin aan en vertin je het boutje. Dat is het vertinnen bij het opwarmen
Bij een plaat, smeer je de pasta of flux of vloeimiddel over de lengte van de naad, bij de juiste temperatuur van het messing, volg je met het tin. Zonder tegen de bout aan te komen. De tin zal door het smelten je bout punt inhalen en automatisch je punt vertinnen. Als je dus de eerste keer soldeerd, met een nieuwe bout mag je wat tin op de punt aanbrengen, moet het de volgende keer, heb je de eerste maal niet juist gesoldeerd.
De Tin langs de naad leggen zoals beschreven, kan ook maar dan moet je de onderkand van de plaat verwarmen met je bout. Nu vraag ik me af als je daarmee een uitlaat of een rinde pijp en koppeling soldeerd, hoe blijft het leggen? Bij een koperen leiding, zal er geen vacuum tussen koppeling en pijp ontstaan, waardoor de tin in de hele koppeling gezogen wordt, maar net vloeibaar geworden stollen en een zeer kwetsbare verbinding vormen.
Dan de manier van Tin op de bout aanbrengen, ik heb dat artikel ook gelezen, ik ken die techniek. Maar de soldeerverbinding zal bij het afkoelen niet een holletje vormen, maar als bolletje blijven staan, oftewel, op een plaat, ipv een hol streepje krijg je een bol streepje, denk maar aan de hechting als een tuinslang dan kan je je voor stellen dat bij een bolletje er 2 smalle hechtpunten zijn, Bij een holletje is de onderkant vlak en is de hechting over de breedte van het tin spoor. Deze zal ook dof opdrogen. In de industrie bij eerste oog opslag weggegooid worden als “plakwerk” Iemand die die techniek gebruikt je heb enige ervaring nodig om je werk zo te verpesten. Nu is wel mijn idee, zoveel moeite om 1/12 echt te maken.
Roy
Dan een verbinding maken, welk al breekt voordat je kijkt, zal bij iemand met enige verstand van techniek, direct, die met de bout verspreide tin opvallen. Het artikel welk aan gerefereerd wordt. Is net zo waar als ik een artikel ga schrijven met de zin- Als de verf niet dekt breng een druppel aan en nog een dikke laag, vervolgens de afwijking bijwerken. Oftewel ik schreef ooit----let niet op de raamrubbers bij de Belorus---- waarna ik goede raad van Roy kreeg.
Dus dus die techniek mag iedereen gebruiken, maar nu wordt Roy juist via dat artikel aangeraden (lees Dikke Dik, nu snap ik ook die naam hoe dikker hoe beter) Ik ga een artikel schrijven dat ik als beste verdunning om te spuiten, ruitenwisser vloeistof kan gebruiken, dat is de manier met een bout Tin smeren, en inderdaad je brengt de tin aan alsof je pindakaas gebruikt
Tevens bij een bout vertinnen of met een bout op zijn plaats brengen. http://www.eleshop.nl/soldeertin-60-40-loodhoudend.html het tin is een verhouding, SN en PB 60-40 maar kan ook 40-60 zijn. Het warme lood tast wel degelijk de punt van je bout aan. Zeker omdat je aan het verwarmen ben en de bout doorgaat naar een hogere temperatuur, dus je werkt niet met vloeibare tin-lood verhouding maar met een Kokende borrelend lood-tin verhouding. Nu stel ik me al voor, ik doe dat, net zoals water de lood of tin gaat aan het borrelen, bij het kookpunt en net zoals water koken, gaat dit stomen/dampen. Kijk en dan zeg ik met resin is iedereen voorzichtig, met lijm ga je ook met je neus boven hangen, maar solderen terwijl je loodgas of tingas inademt, is de kunst. Lees kokend water is watergas.
Het schuren, inderdaad, je moet schuren en ontvetten, maar als ik een plastic deel bewerk dan kan ik dat ook niet zomaar lijmen. Het messing, is uit een plaat, heeft een opstaande kniprand, om het passend te maken, is er al gevijld en geschuurd. Ik ga Roy niet vertellen, eerst schuren en vijklen, jongens dat is al zo passend en schoon. Die schuurbeurt voor het solderen, is alleen om vette vingerafdrukken te verwijderen. Gebruik je harskern, zal er een laagje hars liggen naats je soldaar verbinding en niet zoals aanvoeren met de bout in de verbinding. Gebruik je een Vloeimiddel, of flux, zullen deze restjes ook naast de de tinlaag zijn.
Maar iets als S39, waar ook mijn link mee begint, zal het gas verdwenen zijn, door het menselijke afzuigapparaat, de delen die daar achterblijven, zie dat als wat je ziet in een waterkoker.Tijdens scheikunde was het al, als een element aangeduid word met 2 letters is het al samengesteld.
Silenoz, maakte even een uitstapje naar solderen met gas en lucht cilinders welke zo vaak in dioramas staan. Daar mee kan ik zonder moeite met een andere spuit, messing snijden maar ook Ijzer, net zoals je koperen buizen en koppelingen, met een verfbrander kan solderen.
Roy als je eenmaal aan solderen begint, kom je er ook achter en ik, als pa of opa, met een dochter met zilveren kettinkjes, die nu eenmaal, 10% zilver en 90% tin of lood zijn. Heb je ook lol om die sneller te repareren als dat ze breken. Als je dan plezier beleefd an het solderen, zie op het kettinkje van het huilende meisje al een opening op het volgende breekpunt, Dan kan je de methode toepassen zoals ik beschrijf, na drogen/afkoelen, moet je een holletje zien. Of de befaamde methode, breng zorgvuldig een druppel tin aan.....Nu dat kettinkje, vereist enige ervaring, want je moet gaan opkuisen, de methode van dikkie dik, laat resten, lees bramen achter, en die zullen echt in de huid kruipen.
De flux kan iedere soort pasta en vloeistof zijn of soldeerdraad met harskern zoals elektrotechniek.
Als je soldeerdraad met harskern gebruikt, deze hars tast de bout aan. Als je draad soldeert, dan verhit je de draad haal het boutje weg en vertin de draad. Bij 2 draden aan elkaar solderen, raak je wel tin aan en vertin je het boutje. Dat is het vertinnen bij het opwarmen
Bij een plaat, smeer je de pasta of flux of vloeimiddel over de lengte van de naad, bij de juiste temperatuur van het messing, volg je met het tin. Zonder tegen de bout aan te komen. De tin zal door het smelten je bout punt inhalen en automatisch je punt vertinnen. Als je dus de eerste keer soldeerd, met een nieuwe bout mag je wat tin op de punt aanbrengen, moet het de volgende keer, heb je de eerste maal niet juist gesoldeerd.
De Tin langs de naad leggen zoals beschreven, kan ook maar dan moet je de onderkand van de plaat verwarmen met je bout. Nu vraag ik me af als je daarmee een uitlaat of een rinde pijp en koppeling soldeerd, hoe blijft het leggen? Bij een koperen leiding, zal er geen vacuum tussen koppeling en pijp ontstaan, waardoor de tin in de hele koppeling gezogen wordt, maar net vloeibaar geworden stollen en een zeer kwetsbare verbinding vormen.
Dan de manier van Tin op de bout aanbrengen, ik heb dat artikel ook gelezen, ik ken die techniek. Maar de soldeerverbinding zal bij het afkoelen niet een holletje vormen, maar als bolletje blijven staan, oftewel, op een plaat, ipv een hol streepje krijg je een bol streepje, denk maar aan de hechting als een tuinslang dan kan je je voor stellen dat bij een bolletje er 2 smalle hechtpunten zijn, Bij een holletje is de onderkant vlak en is de hechting over de breedte van het tin spoor. Deze zal ook dof opdrogen. In de industrie bij eerste oog opslag weggegooid worden als “plakwerk” Iemand die die techniek gebruikt je heb enige ervaring nodig om je werk zo te verpesten. Nu is wel mijn idee, zoveel moeite om 1/12 echt te maken.
Roy
Dan een verbinding maken, welk al breekt voordat je kijkt, zal bij iemand met enige verstand van techniek, direct, die met de bout verspreide tin opvallen. Het artikel welk aan gerefereerd wordt. Is net zo waar als ik een artikel ga schrijven met de zin- Als de verf niet dekt breng een druppel aan en nog een dikke laag, vervolgens de afwijking bijwerken. Oftewel ik schreef ooit----let niet op de raamrubbers bij de Belorus---- waarna ik goede raad van Roy kreeg.
Dus dus die techniek mag iedereen gebruiken, maar nu wordt Roy juist via dat artikel aangeraden (lees Dikke Dik, nu snap ik ook die naam hoe dikker hoe beter) Ik ga een artikel schrijven dat ik als beste verdunning om te spuiten, ruitenwisser vloeistof kan gebruiken, dat is de manier met een bout Tin smeren, en inderdaad je brengt de tin aan alsof je pindakaas gebruikt
Tevens bij een bout vertinnen of met een bout op zijn plaats brengen. http://www.eleshop.nl/soldeertin-60-40-loodhoudend.html het tin is een verhouding, SN en PB 60-40 maar kan ook 40-60 zijn. Het warme lood tast wel degelijk de punt van je bout aan. Zeker omdat je aan het verwarmen ben en de bout doorgaat naar een hogere temperatuur, dus je werkt niet met vloeibare tin-lood verhouding maar met een Kokende borrelend lood-tin verhouding. Nu stel ik me al voor, ik doe dat, net zoals water de lood of tin gaat aan het borrelen, bij het kookpunt en net zoals water koken, gaat dit stomen/dampen. Kijk en dan zeg ik met resin is iedereen voorzichtig, met lijm ga je ook met je neus boven hangen, maar solderen terwijl je loodgas of tingas inademt, is de kunst. Lees kokend water is watergas.
Het schuren, inderdaad, je moet schuren en ontvetten, maar als ik een plastic deel bewerk dan kan ik dat ook niet zomaar lijmen. Het messing, is uit een plaat, heeft een opstaande kniprand, om het passend te maken, is er al gevijld en geschuurd. Ik ga Roy niet vertellen, eerst schuren en vijklen, jongens dat is al zo passend en schoon. Die schuurbeurt voor het solderen, is alleen om vette vingerafdrukken te verwijderen. Gebruik je harskern, zal er een laagje hars liggen naats je soldaar verbinding en niet zoals aanvoeren met de bout in de verbinding. Gebruik je een Vloeimiddel, of flux, zullen deze restjes ook naast de de tinlaag zijn.
Maar iets als S39, waar ook mijn link mee begint, zal het gas verdwenen zijn, door het menselijke afzuigapparaat, de delen die daar achterblijven, zie dat als wat je ziet in een waterkoker.Tijdens scheikunde was het al, als een element aangeduid word met 2 letters is het al samengesteld.
Silenoz, maakte even een uitstapje naar solderen met gas en lucht cilinders welke zo vaak in dioramas staan. Daar mee kan ik zonder moeite met een andere spuit, messing snijden maar ook Ijzer, net zoals je koperen buizen en koppelingen, met een verfbrander kan solderen.
Roy als je eenmaal aan solderen begint, kom je er ook achter en ik, als pa of opa, met een dochter met zilveren kettinkjes, die nu eenmaal, 10% zilver en 90% tin of lood zijn. Heb je ook lol om die sneller te repareren als dat ze breken. Als je dan plezier beleefd an het solderen, zie op het kettinkje van het huilende meisje al een opening op het volgende breekpunt, Dan kan je de methode toepassen zoals ik beschrijf, na drogen/afkoelen, moet je een holletje zien. Of de befaamde methode, breng zorgvuldig een druppel tin aan.....Nu dat kettinkje, vereist enige ervaring, want je moet gaan opkuisen, de methode van dikkie dik, laat resten, lees bramen achter, en die zullen echt in de huid kruipen.
- Lid geworden
- 13 apr 2014
- Berichten
- 9.937
Dank voor het uitgebreide antwoord Aris. Duidelijker dan je eerdere posts, dus ik ga het morgen nog eens goed doornemen en er zullen nog wel een paar vragen opkomen maar andere vragen zijn beantwoord.
Een ding, die S39 is enige tijd geleden compleet van samenstelling veranderd. Hij zou nu zuurvrij zijn, staat ook op de verpakking. Ik ga trouwens een ander soort flux gebruiken.
Een ding, die S39 is enige tijd geleden compleet van samenstelling veranderd. Hij zou nu zuurvrij zijn, staat ook op de verpakking. Ik ga trouwens een ander soort flux gebruiken.
- Lid geworden
- 29 jun 2015
- Berichten
- 3.123
Met deze methode, de bout vertinnen, controleer je of die het wel doet. De smelttemperatuur vaneen soldeermedium is al snel boven, de 100 graden. Ik raak even vluchtig aan met natte vingers, of draai hem door een natte spons, moet ik weer een spons kopen, of ik breng langzaam smeltende elementen aan...Vertinnen doe je een koperdraad of snoer, die je wil solderen. Of je kan ook solderen met en gasbrander, die verwarmt hetzelfde.
Deze tekst, ik ga mijn sigaret aansteken, ik pak de aansteker, doe hem open, maak een vonk, ga mijn aansteker vertabbakkenen. Stop de sigaret in mijn mond en maak een vlam met mijn aansteker. Dat is een Soldeerbout Vertinnen!!!@!
Laatst bewerkt:
- Lid geworden
- 29 jun 2015
- Berichten
- 3.123
Weet ik, maar de laatste die ik kocht, als S39, was precies dezelfde in een andere verpakking, let op he, ik heb het wel ingeademd, zuurvrij, is in mijn beleving nog steeds hetzelfde scheikundige element, waarmee goud opgelost word,
zie link https://nl.wikipedia.org/wiki/Zoutzuur
- Lid geworden
- 29 jun 2015
- Berichten
- 3.123
dat bedoelde ik, grijp niet direct de S39, kies zelf
https://haxo.nl/soldeerdraad/
Dat is de harskern en die tast de bout of stift aan. kijk op deze link en zoek de verschillen, Juist door verwarmen en afkoelen, wordt die punt harder,
Lees een paard heeft hoefijzers, om in vorm te krijgen, ga ik "vertinnen" en als ik ga airbrushen, ga ik ook eerst verairhbrushen, de kunst is een kwak verf zo in mijn brush te smijten, dat enige spetters nog op het model komen. En het volgt enige kunst en verdere eigenschap om die techniek te leren, zo breng ik het soldeer met de bout naar het object,
Oei zo breng ik met mijn airbrusch de verf naar mijn object!!!De kunst van airbruschen is dus, hoe dikker hoe beter, tip mijn tip in een pot verf en spuit de druppel op het object, dat is het zelfde als solderen, vereist wel enige ervaring!!!
Laatst bewerkt:
- Lid geworden
- 13 apr 2014
- Berichten
- 9.937
@Aris: wat solderen betreft heb ik inmiddels het een en ander aan knowhow verzameld en vanavond (?) of morgen komt het soldeerstation binnen; het wordt nu vooral een kwestie van oefenen en meer oefenen. Uiteindelijk zal ik hier de resultaten tonen. Iedereen dank voor het reageren en delen van de kennis.
@Guy: ik wacht geduldig op een update in jouw kit en heb al het een en ander in jouw topic ontdekt dat ik zelf ook zo wil gaan doen. Beter goed gejat dan slecht bedacht he.
Ik ga alle update-sets gebruiken (hoewel, bepaalde onderdeeltjes zullen ook wel weer worden vervangen omdat ze beter kunnen). Let wel, ik weet niet of jij bij de losse sets een photo etched maskeerplaatje hebt zitten voor de banden. Niet dat je het per se nodig hebt, want je hebt de Goodyear-letters er prachtig op zitten. Maar ik vroeg me dat af of het in een van de losse sets erbij zit.
Naast de Top Studio-sets ga ik witmetalen uitlaatspruitstukken gebruiken en ik heb ook een template-plaatje besteld voor de radiateur-logo's.
Ik zou het leuk vinden als je weer verder gaat, dan kunnen we van elkaars vooruitgang leren. Wat dat betreft is het prettig dat jij heel ergens anders begint dan ik. Voor wie het veelbelovende topic niet kent, klik hier.
Ga jij ook de versie van Senna maken, of die van Berger?
@Guy: ik wacht geduldig op een update in jouw kit en heb al het een en ander in jouw topic ontdekt dat ik zelf ook zo wil gaan doen. Beter goed gejat dan slecht bedacht he.
Ik ga alle update-sets gebruiken (hoewel, bepaalde onderdeeltjes zullen ook wel weer worden vervangen omdat ze beter kunnen). Let wel, ik weet niet of jij bij de losse sets een photo etched maskeerplaatje hebt zitten voor de banden. Niet dat je het per se nodig hebt, want je hebt de Goodyear-letters er prachtig op zitten. Maar ik vroeg me dat af of het in een van de losse sets erbij zit.
Naast de Top Studio-sets ga ik witmetalen uitlaatspruitstukken gebruiken en ik heb ook een template-plaatje besteld voor de radiateur-logo's.
Ik zou het leuk vinden als je weer verder gaat, dan kunnen we van elkaars vooruitgang leren. Wat dat betreft is het prettig dat jij heel ergens anders begint dan ik. Voor wie het veelbelovende topic niet kent, klik hier.
Ga jij ook de versie van Senna maken, of die van Berger?
- Lid geworden
- 24 okt 2012
- Berichten
- 398
Beste,
Ja ik ga voor de senna versie,
En inderdaad sommige dingen kunnen beter, ik heb ook al het een en ander aangepast: echte boutjes ipv de PE plaatjes die ze je er laten opkleven etc..
Wat betreft die Calsonic template, ik heb die ook goedkoop besteld die is van hard carton/papier, maar ik twijfel om die te gebruiken,
het is namelijk zo dat in die tijd ''de originele mp4/6'' geen enkele dat logo op die radiators had, dat is pas gekomen met de showcars mp4/6 die er nu zijn.
Maar dan spreken we over historisch correct, ik wil niet te extreem doen en er vooral plezier aan beleven.
Ik heb ook dat boek gekocht, die is wel intressant:
Staan vele fotos in, zowel motorisch als cockpit etc en zowel de fotos van de echt in race als de showcars nu.
Ook ik heb gezocht naar die tire templates en vind die maar op 1 adres en ik had er gewoon geen 35 euro voor over.
Maw die zitten er bij mijn weten niet bij, heb normaal alles gezien van alle updatesets want ik heb ze allemaal maar niet tegengekomen 99% zeker van.
Er zijn veschillende dingen die ik ook nog moet opzoeken, maar ik heb Bv wel de switch+bedrading onderplaatje van carbon, gescratched en erop gezet om de hardheid van de voor vering te regelen, deze zie je dan ook weer niet op sommige versies en andere wel, wanneer reed hij hiermee ? of was dit enkel een testversie ?
welk jaar rode spiegels witte spiegels ? of was dit een verschil tussen Senna en Berger
Zijn allemaal details.
Die wit metalen uitlaten heb ik ook voorgestaan op ebay, uiteindelijk toen geen geduld want wou er direct mee beginnen,
Die uitlaten opschuren Heeft mij ENORM veel tijd gekost, als ik opnieuw zou beginnen kocht ik die dus ook geen twijfel.
En ik ga ermee verder, ben er eigenlijk nooit mee gestopt maar gaat traag weinig tijd (ivm nieuwe job opleiding van een jaar etc)
zal zeker nog fotos posten en verder gaan met mijn topic.
Terwijl Volg ik met veel plezier en bewondering de jouwe !
Ja ik ga voor de senna versie,
En inderdaad sommige dingen kunnen beter, ik heb ook al het een en ander aangepast: echte boutjes ipv de PE plaatjes die ze je er laten opkleven etc..
Wat betreft die Calsonic template, ik heb die ook goedkoop besteld die is van hard carton/papier, maar ik twijfel om die te gebruiken,
het is namelijk zo dat in die tijd ''de originele mp4/6'' geen enkele dat logo op die radiators had, dat is pas gekomen met de showcars mp4/6 die er nu zijn.
Maar dan spreken we over historisch correct, ik wil niet te extreem doen en er vooral plezier aan beleven.
Ik heb ook dat boek gekocht, die is wel intressant:
Staan vele fotos in, zowel motorisch als cockpit etc en zowel de fotos van de echt in race als de showcars nu.
Ook ik heb gezocht naar die tire templates en vind die maar op 1 adres en ik had er gewoon geen 35 euro voor over.
Maw die zitten er bij mijn weten niet bij, heb normaal alles gezien van alle updatesets want ik heb ze allemaal maar niet tegengekomen 99% zeker van.
Er zijn veschillende dingen die ik ook nog moet opzoeken, maar ik heb Bv wel de switch+bedrading onderplaatje van carbon, gescratched en erop gezet om de hardheid van de voor vering te regelen, deze zie je dan ook weer niet op sommige versies en andere wel, wanneer reed hij hiermee ? of was dit enkel een testversie ?
welk jaar rode spiegels witte spiegels ? of was dit een verschil tussen Senna en Berger
Zijn allemaal details.
Die wit metalen uitlaten heb ik ook voorgestaan op ebay, uiteindelijk toen geen geduld want wou er direct mee beginnen,
Die uitlaten opschuren Heeft mij ENORM veel tijd gekost, als ik opnieuw zou beginnen kocht ik die dus ook geen twijfel.
En ik ga ermee verder, ben er eigenlijk nooit mee gestopt maar gaat traag weinig tijd (ivm nieuwe job opleiding van een jaar etc)
zal zeker nog fotos posten en verder gaan met mijn topic.
Terwijl Volg ik met veel plezier en bewondering de jouwe !
Laatst bewerkt:
- Lid geworden
- 13 apr 2014
- Berichten
- 9.937
Welke boutjes gebruik jij daarvoor? Ik ga vooralsnog voor de Masterclub resin exemplaren die ik dan in metaalkleuren zal zetten door middel van Alclad.
Nu je het zegt; in het 1991-boek zie ik op geen van de daar getoonde radiateurs de Calsonic-logo's staan. Wat ik dan niet begrijp is dat Tamiya toch al in 1991 decals daarvoor heeft bijgevoegd, en dat ze ook al in 1992 op het 'showmodel' achterin het Tamiya-boek bevestigd zitten. Enig idee waarom Tamiya resp. die bouwer daarvoor hebben gekozen?
Ik wil hem toch wel graag historisch correct, dus ik denk dat ik dan die logo's niet ga opbrengen.
Voor mij zijn de twee recente boeken, dat uit 2012 en dat van 2016, beide even interessant, maar zou ik niets kunnen beginnen zonder het 1992-boek.
Volgens mij zat het ook los in de volledige update-set erbij, dus apart van alle individuele update-sets. Een soort bonus, denk ik.
Kun je me eens tonen wat je hiermee bedoelt?
Er was (behalve wellicht gedurende een paar races, dat weet ik niet) geen verschil tussen de auto's van Senna en Berger wat dat betreft. De eerste races reden ze met rode spiegels (de allereerste paar races waren ook de windschermpjes rood en nog niet transparant) en later werden ze wit. Als je wilt, kan ik proberen te achterhalen wat het precieze wisselmoment was maar het is in elk geval na de 8e race en waarschijnlijk rond de 10e of 11e race.
Goed om te weten dat dat niet voor niets is geweest.
- Lid geworden
- 24 okt 2012
- Berichten
- 398
ik heb een hele verzameling tuner model manufactory boutjes (Metaal)
alsook resin boutjes van 1 of ander chinees merk (doosje kwijt naam vergeten) op een beurs eens aangekocht.
daar heb je wel gelijk in dat tamiya inderdaad die decals er heeft mee ingestoken.
Waarschijnlijk omdat die auto zo voorgesteld is als showcar of hoe je dat ook wilt benoemen, en daar geen werk van maakte voor de echte racecar,
of misschien had de verf op de radiator een negatief effect op de koeling, hoe klein ook in die branche speelt alles een rol hoe miniem ook , toen misschien iets minder maar ik ben hier aan het speculeren en fantaseren, feit is ik weet het ook niet.
Wat bedoel je juist met ?
Ja Roy ik ook, maar hoe moet ik het zeggen ik bouw hem zoals ik hem mooi vind maar wel correct,
Hetgeen jij bedoelt is eigenlijk zeggen ik bouw de mp4/6 van dat jaar die reed in die specifieke race, en dat ga ik misschien niet doen omdat dat wss al te laat is.
Das heel jammer he.. voor mij dan
maar ja soit niks aan te doen..een weetje indien je echt correct wil
ik weet niet of het jouw al is opgevallen maar soms hadden de spiegels een rond staafje als bevestiging zoals in de kit en op sommige fotos was dit staafje
als je het van boven zou bekijken ipv rond, ovaal met spitse puntjes (meer aerodynamisch dus) ken de naam niet van die figuur
zoals een druppel maar dan aan 2 kanten
Ik ga eens kijken naar die masterclub resin boutjes, want die metalen (heb ik wel nog veel van in diverse modellen en maten)
maar die zijn enorm duur.