Hallo Forum leden,
Vandaag wensen we jullie een gelukkig nieuwjaar en een prettig bouwjaar.
Vermelding. Lezen op jullie forum, toont aan dat er alsnog problemen en stellingen wijzen op een gebrek aan kennis wat betreft scheepsbouw en het daardoor ontbreken van weetjes die men bij het bouwen van een scratch romp, her en der tegen komt.
Vooral een leer fase voor allen welke ooit met een kromtrekkende romp geeindigt zijn.
Aandacht : vertrouw nooit op uitsluitend een spantenbord zonder waterlijntekening.
Waarom: Kijken naar een scheepsplan blijft een verraderlijk iets. Zelfs indien het gaat over een werfplan, zitten er soms instinkers tussen. Waaronder Expres aangebrachte. Te dikke lijnen op een plan, dienen ook aandacht te krijgen.
Het basis spantenbord heeft drie referentie punten (in de hoogte-breedte en lengte van een schip) waarin de strooklijnen (spant en waterlijn) in een punt samenvallen. Alle kromme (zowel de spant als de waterlijn) stroken vloeiend door dat één punt.
Vergeet niet de waterlijnen per spant op het spantenbord te vergelijken .
Spant = een strokende lijn. Zonder knikken !
Waterlijn = een strokende lijn. Zonder knikken !
Scheepsbouw term : niet strokende lijn. Lijn die dient aangepast tot ze wel strookt met de andere.
De meeste bouwwijzen van rompen vormen nog een grotere uitdaging. Op kiel gemaakt, daarbij is het zetten van spanten heel goed in de gaten te houden. Volle positieve of opgevulde mal gebruiken. Is kiezen voor een wegwerp mal. Is de mal vol, heb je onvoldoende grip om met latjes stevig aan te brengen.
Bouwplaten, is iets waar velen van zeggen. Zoals ik het doe kan het ook (ik zie daar veel te smalle) .
Waarom een Spant dikte van 8mm, uitgewerkt op een breedte van 1.5cm. Daarop kan je latjes vastklemmen. Als je zegt, ja maar. Dat is me meer werk. U gaat kiezen om later te moeten vaststellen dat de romp gaat kromtrekken. Al heeft het kromtrekken nog meer te maken met het aanwenden van , ongeschikte bouwplaat, of niet goed gedroogd hout.
Bij wijze van test uitgevoerd in 2006. Spits, aangemaakt uit open spanten 18 en 12mm MDF. Buiten beplanking kasten hout, green (breedte beplanking), eik smalle beplanking voor kort bochtenwerk. Enkel verlijmd met watervaste witte houtlijm. En eik niet gestoomd, bewatert maar gebrand boven een theelichtje.
Benutte bouwplaat. 18mm Multiplex dun lagen (niet van de H. . .) met een onder kader 10cm breed, langst alle zijden 10 cm naar binnen geplaatst. Oversteek voor, achter en zijkanten = boot lengte, breedte plus aan elke zijde 10 extra cm. Ben je van plan nog groter te bouwen, maak er dan een grotere aan.
Bouw je niet volgens deze wijze, dan moet je opletten bij het aanbrengen van latjes op de spanten, zelfs bij plaatmateriaal komt trekken af en toe voor. Dunne triplex, waar en in welke vochtigheidsgraad hebben ze gestaan, dat weet je niet. Bij hout idem.
Starten met huidbeplanking. Meermaals gezien, eerst de dek lijn. Pfft, spanten staan vast op de bouwplaat, het heeft geen zin om er eerst een op de dek lijn te plaatsen. Moet een kielbalk uit een stuk zijn, neen. Heeft het zin om langs balkjes aan te brengen. Enkel en alleen bij langer dan 1.5m modellen. Bij kortere scheepjes mag je ze weglaten. Dikte van huidlatjes, 3- 4 mm. Grotere scheepslengtes 4-5mm. En dan hoor ik er al veel schreeuwen, waarom en waar vinden we dat. Wel, ik maak die een voor een aan, naargelang ik ze kan verwerken. Met een maximaal van twee identieke breedte latjes. Die breedte word eerst geschaafd, kops haaks geschaafd, dan een latje gezaagd en de kop terug haaks geschaafd . Latjes worden met de gezaagde kan tegen de spanten aangezet. Rustig werken bied voordelen. Zo moet je later niet veel meer aan bijvulmateriaal aanbrengen en niet veel meer te schuren.
Hier word nooit gekozen om latjes gewoon met een rechte kop tegen elkaar zetten. Afschuinen = groter lijmoppervlak. Afkorten op de breedte van een spant dikte.
Watervaste witte lijm word altijd aan twee zijden aangebracht. En ja, op dat scheepje van 2006 staat nog steeds geen enkele beschermlaag en de romp staat nog steeds niet krom.
Hier worden latjes nooit genageld. Indien het latje wegens teveel trekkracht na één dag rust toch lost. Gaatje 1mm boren, tandenstoker koppen afknijpen, kopje in de witte lijm. Ram maar in het gaatje. Zelfs zonder lijm geeft het een perfecte verbinding + goed wegschuren zonder een putje te veroorzaken.
Heb je nog ergens die kromgetrokken romp in de achterkamer staan. Dan is kijken of die recht te krijgen is door op te spannen, in sommige gevallen nog mogelijk. Dat is doen zoals bij een gekreukelde auto, op de recht-bank. Het kan dan nog enkel benut worden om een negatieve mal van te maken.
Leuk zoals vroeger karton en papier bootjes te water gelaten werden. We zien ze nog enkel als kleine waterlijn modellen op tafels staan.
Ik weet vandaag, dat recuperatie hout moeilijker vindbaar is en toch . . . .
Gooi hout nooit weg, zelfs geen korte stukjes.
Hout = goud waard indien het droog is.
Tot zover de eerste bijdrage van 2014.
Swake
Vandaag wensen we jullie een gelukkig nieuwjaar en een prettig bouwjaar.
Vermelding. Lezen op jullie forum, toont aan dat er alsnog problemen en stellingen wijzen op een gebrek aan kennis wat betreft scheepsbouw en het daardoor ontbreken van weetjes die men bij het bouwen van een scratch romp, her en der tegen komt.
Vooral een leer fase voor allen welke ooit met een kromtrekkende romp geeindigt zijn.
Aandacht : vertrouw nooit op uitsluitend een spantenbord zonder waterlijntekening.
Waarom: Kijken naar een scheepsplan blijft een verraderlijk iets. Zelfs indien het gaat over een werfplan, zitten er soms instinkers tussen. Waaronder Expres aangebrachte. Te dikke lijnen op een plan, dienen ook aandacht te krijgen.
Het basis spantenbord heeft drie referentie punten (in de hoogte-breedte en lengte van een schip) waarin de strooklijnen (spant en waterlijn) in een punt samenvallen. Alle kromme (zowel de spant als de waterlijn) stroken vloeiend door dat één punt.
Vergeet niet de waterlijnen per spant op het spantenbord te vergelijken .
Spant = een strokende lijn. Zonder knikken !
Waterlijn = een strokende lijn. Zonder knikken !
Scheepsbouw term : niet strokende lijn. Lijn die dient aangepast tot ze wel strookt met de andere.
De meeste bouwwijzen van rompen vormen nog een grotere uitdaging. Op kiel gemaakt, daarbij is het zetten van spanten heel goed in de gaten te houden. Volle positieve of opgevulde mal gebruiken. Is kiezen voor een wegwerp mal. Is de mal vol, heb je onvoldoende grip om met latjes stevig aan te brengen.
Bouwplaten, is iets waar velen van zeggen. Zoals ik het doe kan het ook (ik zie daar veel te smalle) .
Waarom een Spant dikte van 8mm, uitgewerkt op een breedte van 1.5cm. Daarop kan je latjes vastklemmen. Als je zegt, ja maar. Dat is me meer werk. U gaat kiezen om later te moeten vaststellen dat de romp gaat kromtrekken. Al heeft het kromtrekken nog meer te maken met het aanwenden van , ongeschikte bouwplaat, of niet goed gedroogd hout.
Bij wijze van test uitgevoerd in 2006. Spits, aangemaakt uit open spanten 18 en 12mm MDF. Buiten beplanking kasten hout, green (breedte beplanking), eik smalle beplanking voor kort bochtenwerk. Enkel verlijmd met watervaste witte houtlijm. En eik niet gestoomd, bewatert maar gebrand boven een theelichtje.
Benutte bouwplaat. 18mm Multiplex dun lagen (niet van de H. . .) met een onder kader 10cm breed, langst alle zijden 10 cm naar binnen geplaatst. Oversteek voor, achter en zijkanten = boot lengte, breedte plus aan elke zijde 10 extra cm. Ben je van plan nog groter te bouwen, maak er dan een grotere aan.
Bouw je niet volgens deze wijze, dan moet je opletten bij het aanbrengen van latjes op de spanten, zelfs bij plaatmateriaal komt trekken af en toe voor. Dunne triplex, waar en in welke vochtigheidsgraad hebben ze gestaan, dat weet je niet. Bij hout idem.
Starten met huidbeplanking. Meermaals gezien, eerst de dek lijn. Pfft, spanten staan vast op de bouwplaat, het heeft geen zin om er eerst een op de dek lijn te plaatsen. Moet een kielbalk uit een stuk zijn, neen. Heeft het zin om langs balkjes aan te brengen. Enkel en alleen bij langer dan 1.5m modellen. Bij kortere scheepjes mag je ze weglaten. Dikte van huidlatjes, 3- 4 mm. Grotere scheepslengtes 4-5mm. En dan hoor ik er al veel schreeuwen, waarom en waar vinden we dat. Wel, ik maak die een voor een aan, naargelang ik ze kan verwerken. Met een maximaal van twee identieke breedte latjes. Die breedte word eerst geschaafd, kops haaks geschaafd, dan een latje gezaagd en de kop terug haaks geschaafd . Latjes worden met de gezaagde kan tegen de spanten aangezet. Rustig werken bied voordelen. Zo moet je later niet veel meer aan bijvulmateriaal aanbrengen en niet veel meer te schuren.
Hier word nooit gekozen om latjes gewoon met een rechte kop tegen elkaar zetten. Afschuinen = groter lijmoppervlak. Afkorten op de breedte van een spant dikte.
Watervaste witte lijm word altijd aan twee zijden aangebracht. En ja, op dat scheepje van 2006 staat nog steeds geen enkele beschermlaag en de romp staat nog steeds niet krom.
Hier worden latjes nooit genageld. Indien het latje wegens teveel trekkracht na één dag rust toch lost. Gaatje 1mm boren, tandenstoker koppen afknijpen, kopje in de witte lijm. Ram maar in het gaatje. Zelfs zonder lijm geeft het een perfecte verbinding + goed wegschuren zonder een putje te veroorzaken.
Heb je nog ergens die kromgetrokken romp in de achterkamer staan. Dan is kijken of die recht te krijgen is door op te spannen, in sommige gevallen nog mogelijk. Dat is doen zoals bij een gekreukelde auto, op de recht-bank. Het kan dan nog enkel benut worden om een negatieve mal van te maken.
Leuk zoals vroeger karton en papier bootjes te water gelaten werden. We zien ze nog enkel als kleine waterlijn modellen op tafels staan.
Ik weet vandaag, dat recuperatie hout moeilijker vindbaar is en toch . . . .
Gooi hout nooit weg, zelfs geen korte stukjes.
Hout = goud waard indien het droog is.
Tot zover de eerste bijdrage van 2014.
Swake