1/35 Jagdpanzer IV ausf.F (early). [DONE]
- Onderwerp starter Famo
- Startdatum
- Status
R
Ron
Guest
@Ron : ik breng de wash aan over de ganse oppervlakte, let wel, daarmee bedoel ik niet het ganse model maar bv. het achterdek , de fender, het gedeelte van de loop, enz... en daar ik deze "gewash-te" opp. dan blend naar de zijkanten toe bekom ik donkere randen. Allez die ik dan een beetje treffelijk maak ,door daar de ophoping van de geblende wash een beetje op te kuisen met een proper in whitespirit uitgekuist plat penseel (jawadde, das pas zinsbouw). Versta je Ron.
Om met de dunne kant van het plat penseel die korte vertikale bewegingen te doen spoel ik hem wel eerst uit in white spirit.
Allez ik vind het toch goed wat ik doe ,alhoewel ik eigenlijk nooit 100% tevreden benmaar dat is eigen aan mij als ik iets doe, het kan altijd nog dat ietsje beter
Ik snap het helemaal nu, voor mij een nieuwe manier van werken.
Ik zal het eerder zo doen, aan de randen van een bepaald onderdeel wash aanbrengen en dan naar het midden blenden en jij doe het precies andersom
Rare jongen ben je
maar zoals ik al aangaf als het voor jou werkt is het prima en het resultaat is ook zeer goed.100% tevreden, is een modelbouwer weleens 100% tevreden over zijn werk?
Ik denk van niet want iedere bouwer wil bij zijn volgende model het vorige overtreffen
Ron
Hallo Famo, eerst wil ik even melden dat ik je voertuig er telkens strakker uit vind zien ! Ook je wash betekent een verrijking van de kleuren die je hebt gebruikt in je camo schema. Een wash is eigenlijk zeer manipuleerbaar en te gebruiken voor tal van effecten. Het is bijvoorbeeld leuk om lokaal weer wat wash weg te poetsen met een wattenstaafje in white spirit gedrenkt. Ook na droging van de wash kan je dit nog doen, en het geeft dan alweer een ander effect dan wanneer je het poetsen in een natte wash zou doen. Het belangrijkste is dat je plaatselijk werkt, zoals Ron het al stelde. Dan hou je de controle, vooral in het koppeke zit dat denk ik...
Chic gedaan Famo.
En zo hoor en zien we dat iedereen een beetje een andere manier
van werken heeft en dat we zo van elkaar altijd maar bijleren.
Dat is het mooie aan dit forum
Kleine opmerking : de donkerste camo kleuren op de platte vlakken zou ik iets bleker maken.
misschien door een lichte filter op te zetten.
Anders geen commentaar
En zo hoor en zien we dat iedereen een beetje een andere manier
van werken heeft en dat we zo van elkaar altijd maar bijleren.
Dat is het mooie aan dit forum
Kleine opmerking : de donkerste camo kleuren op de platte vlakken zou ik iets bleker maken.
misschien door een lichte filter op te zetten.
Anders geen commentaar
Enen update van mijnen tweege.
Volgende stap is de chipping. Chipping gebeurt met een penseeltje 10/0 (bij mij toch) maar heb ook eens de "spinnekopmethode" van onze Guy uitgeprobeerd. En naar mijn bescheiden mening viel dat nogal goed mee.
Vroeger zo'n vlekken chipping op allerhande manieren uitgeprobeerd maar dat lukte nooit en met die methode wel, bedankt Guy voor de tip.
Ik heb bewust gekozen voor de klassieke chipping zonder diepte effect en dat voor verschillende redenen. De verf van het 3-D effect zal verloren gaan maar door de roest dat ik er zal opzetten en door de roestverwering zal ik proberen een 3-D effect te krijgen ( en het lukt want ik ben er aan bezig).
Nog een reden is ( en het is niet verkeerd bedoeld) het 3-D effect (met lichtere verfbovenaan de chipping) is iets dat je in werkelijkheid praktisch nooit ziet. De laatste dagen heb ik de change dat ik nogal veel tussen werfvrachtwagens en graafmachines zit op het werf waar ik bezig ben. Veel beschadigde verf met roest , stof en slijk maar je moet al zeer goed zoeken om dergelijke chipping (met lichtere verf) te vinden. Wat je wel ziet en tamelijk veel is chipping met blank metaal en meestal met roest. Die roest zorgt meestal voor het 3-D effect .
Je kan wel chipping hebben waar de grondverf doorkomt , dan de grondverf en daarna op zijn beurt het blanke metaal , en dat is bij "schaafchipping" of "wrijfchipping".Allez zo noem ik dat toch. Dat zie je meestal bij graafmachines aan de achterkant , dus op hun contergewicht, doordat ze ergens tegen een muur of ander opstakel gezeten hebben.
Dat is mijn standpunt natuurlijk zoals ik het zie en daarmee is het de bedoeling NIET om de gasten die dat wel toepassen hun negatieve krietiek te geven. Want op mijn sneeuwruimer heb ik het ook toegepast, maar vond dat ik het beter niet gedaan had.
Het blank metaal heb ik verkregen door enerzijds met potlood op de chipping een lijntje te trekken (bedankt René) en de grotere vlakken blank metaal en metaalglans heb ik gedaan met grafietpoeder en een fijn penseeltje die ik kort afgeknipt heb.
De randen van de hull en hoeken allerhande heb ik ook met grafietpoeder bewerkt. Dat deed ik dmv drybrushing maar dan met grafietpoeder. Ook met dat penseeltje.
Voila, genoeg uitgelegd ........picturetime
Tot den volgenden
Volgende stap is de chipping. Chipping gebeurt met een penseeltje 10/0 (bij mij toch) maar heb ook eens de "spinnekopmethode" van onze Guy uitgeprobeerd. En naar mijn bescheiden mening viel dat nogal goed mee.
Vroeger zo'n vlekken chipping op allerhande manieren uitgeprobeerd maar dat lukte nooit en met die methode wel, bedankt Guy voor de tip.
Ik heb bewust gekozen voor de klassieke chipping zonder diepte effect en dat voor verschillende redenen. De verf van het 3-D effect zal verloren gaan maar door de roest dat ik er zal opzetten en door de roestverwering zal ik proberen een 3-D effect te krijgen ( en het lukt want ik ben er aan bezig).
Nog een reden is ( en het is niet verkeerd bedoeld) het 3-D effect (met lichtere verfbovenaan de chipping) is iets dat je in werkelijkheid praktisch nooit ziet. De laatste dagen heb ik de change dat ik nogal veel tussen werfvrachtwagens en graafmachines zit op het werf waar ik bezig ben. Veel beschadigde verf met roest , stof en slijk maar je moet al zeer goed zoeken om dergelijke chipping (met lichtere verf) te vinden. Wat je wel ziet en tamelijk veel is chipping met blank metaal en meestal met roest. Die roest zorgt meestal voor het 3-D effect .
Je kan wel chipping hebben waar de grondverf doorkomt , dan de grondverf en daarna op zijn beurt het blanke metaal , en dat is bij "schaafchipping" of "wrijfchipping".Allez zo noem ik dat toch. Dat zie je meestal bij graafmachines aan de achterkant , dus op hun contergewicht, doordat ze ergens tegen een muur of ander opstakel gezeten hebben.
Dat is mijn standpunt natuurlijk zoals ik het zie en daarmee is het de bedoeling NIET om de gasten die dat wel toepassen hun negatieve krietiek te geven. Want op mijn sneeuwruimer heb ik het ook toegepast, maar vond dat ik het beter niet gedaan had.
Het blank metaal heb ik verkregen door enerzijds met potlood op de chipping een lijntje te trekken (bedankt René) en de grotere vlakken blank metaal en metaalglans heb ik gedaan met grafietpoeder en een fijn penseeltje die ik kort afgeknipt heb.
De randen van de hull en hoeken allerhande heb ik ook met grafietpoeder bewerkt. Dat deed ik dmv drybrushing maar dan met grafietpoeder. Ook met dat penseeltje.
Voila, genoeg uitgelegd ........picturetime
Tot den volgenden
@ René: de verdunning dat ik gebruik om tamiya verf te spuiten is 1 gedeelte verf op 8 gedeeltes verdunning. Das een serieuze verdunning maar dat laat me wel toe om zeer dunne lagen te spuiten en mijn preshading goed onder controle te houden. Op dit model kwam die verdunning uitstekend van pas om de gekleurde vernis te spuiten. Ge weet wel 1 laag in het midden en 2 of meer (naar eigen goeddunken) om een aftershading te zetten dmv die vernis.
Nog een voordeel van dat mengsel is dat je op vrij lage druk kan spuiten . Voor het geheel 0,8 bar en de kentekens op nog geen 0,5 bar. Dat laatste uit voorzorg dat de verfnevel niet onder de PE-mal gespoten werd.
Vroeger spoot ik altijd met Humbrol ,maar sinds ik het eens gewaagd had met tamiya was ik verkocht. Na er mij een beetje op toe te leggen om omtegaan met die verf, zal ik juist nog een andere gebruiken als het echt niet anders kan. Bv om de grondlaag te leggen of om een kleur te spuiten dat ik niet in mijn voorraadje staan heb.
Bij acryl verven is de pigment korrel veel fijner dan bij andere wat het spuiten ook veel vergemakkelijkt. Spuit een vlak met humbrol en ééntje met acryl en je zal gewoon het verschil al zien en voelen. De acryl is veel gladder.
Waar het wel eens kan moeilijk gaan is bij zware donkere kleuren bv zwart, Panzergrau, hullred,..... Dat komt omdat een donkere kleur een zwaarder of groffer pigmentkorrel heeft dan een lichtere kleur bv. zandkleur ,lichtgroen wit,......
Allez dat is zowat hetgeen ik weet over de verven die te verkrijgen zijn ,maar ik denk dat de meesten onder ons dat ook weten. Toch heb ik er het beetje dat ik erover weet toch maar gegeven om zo diegenen die het niet zouden weten een beetje info te geven.
@ Guy : yep. Weet je als ik een model aan het afwerken ben kan ik dat zo een beetje aanvoelen als het zal lukken of niet. Je kan dat zo hebben van :" oei oei ik raak de pedalen kwijt " en je geraakt uit de bocht en tis gedaan met je model . Anderzijds kan je het gevoel hebben dat het zal lukken en hetgeen je probeerd meeslaat. Das natuurlijk veel beter é
Ooit een Merkava II met mijnenroller gemaakt en ik voelde het aan vanaf ik begon te AB-en dat het ging verkeerd aflopen. Wat ook gebeurde met alles dat ik deed. Hij staat daar nu te pronken in een schoendoos onder in mijn kast. Ik kon het niet over mijn hart krijgen om hem te degraderen tot proefkonijn.
Nog een voordeel van dat mengsel is dat je op vrij lage druk kan spuiten . Voor het geheel 0,8 bar en de kentekens op nog geen 0,5 bar. Dat laatste uit voorzorg dat de verfnevel niet onder de PE-mal gespoten werd.
Vroeger spoot ik altijd met Humbrol ,maar sinds ik het eens gewaagd had met tamiya was ik verkocht. Na er mij een beetje op toe te leggen om omtegaan met die verf, zal ik juist nog een andere gebruiken als het echt niet anders kan. Bv om de grondlaag te leggen of om een kleur te spuiten dat ik niet in mijn voorraadje staan heb.
Bij acryl verven is de pigment korrel veel fijner dan bij andere wat het spuiten ook veel vergemakkelijkt. Spuit een vlak met humbrol en ééntje met acryl en je zal gewoon het verschil al zien en voelen. De acryl is veel gladder.
Waar het wel eens kan moeilijk gaan is bij zware donkere kleuren bv zwart, Panzergrau, hullred,..... Dat komt omdat een donkere kleur een zwaarder of groffer pigmentkorrel heeft dan een lichtere kleur bv. zandkleur ,lichtgroen wit,......
Allez dat is zowat hetgeen ik weet over de verven die te verkrijgen zijn ,maar ik denk dat de meesten onder ons dat ook weten. Toch heb ik er het beetje dat ik erover weet toch maar gegeven om zo diegenen die het niet zouden weten een beetje info te geven.
@ Guy : yep. Weet je als ik een model aan het afwerken ben kan ik dat zo een beetje aanvoelen als het zal lukken of niet. Je kan dat zo hebben van :" oei oei ik raak de pedalen kwijt " en je geraakt uit de bocht en tis gedaan met je model . Anderzijds kan je het gevoel hebben dat het zal lukken en hetgeen je probeerd meeslaat. Das natuurlijk veel beter é
Ooit een Merkava II met mijnenroller gemaakt en ik voelde het aan vanaf ik begon te AB-en dat het ging verkeerd aflopen. Wat ook gebeurde met alles dat ik deed. Hij staat daar nu te pronken in een schoendoos onder in mijn kast. Ik kon het niet over mijn hart krijgen om hem te degraderen tot proefkonijn.
Laatst bewerkt:
F
Furioza
Guest
Even een vraagje, net het hele topic door zitten lezen.
Deze foto. Daar kun je heel duidelijk op zien dat de bouwvlakken de verbinding als het ware aan de voorakan niet is afgewerkt. Nu heb ik totaal geen verstand van alles dat maar als wapen gebruikt kan worden. Dus hoort dit?
Verder veel lof weer hier. Ziet er goed uit.
Mijn complimenten over het topic ook nog. Mooie uitleg ook.
Deze foto. Daar kun je heel duidelijk op zien dat de bouwvlakken de verbinding als het ware aan de voorakan niet is afgewerkt. Nu heb ik totaal geen verstand van alles dat maar als wapen gebruikt kan worden. Dus hoort dit?
Verder veel lof weer hier. Ziet er goed uit.
Mijn complimenten over het topic ook nog. Mooie uitleg ook.
@ ExCerSo : De verdunning heet " ISOPROPYLALCOHOL". Een tip Dominique : koop het in de apotheek en je betaald voor een liter evenveel als voor zo'n klein pulletje op een beurs.
@ Modelengeneer: bedoel je dat Rik ?
Als je de inliggende lasnaad bedoeld moet ik wel zeggen dat dat de schuld is van de kitmaker (Revell). Normaal in het echt is die naad een min of meer een effen tot opliggende lasnaad
Ik heb geprobeerd, toen ik hem bouwde , om er zulke opliggende naden van te maken. 3 manieren : milliput, magic sculp en spreu's op warmen en uitrekken en dan verzachten met lijm ,ge weet wel (denk ik ).
Dat lukte aan geen kanten en voordat ik de boel helemaal ging verkl*ten heb ik het maar zo gelaten en de lassen van het model waar nodig aangepast naar inliggende naden. Allez ,zo een beetje het principe van :" if you can't beat them, join them"
Indien je nog iets anders bedoelde moet je het maar zeggen é Rik
@ allen die comments geven : Als kind kreeg ik niet graag één tegen mijn oren, maar als volwassene (en nog steeds kind nvdr) hou ik er wel van dat jullie de bloemen rond mijn oren kletsen
@ Modelengeneer: bedoel je dat Rik ?
Als je de inliggende lasnaad bedoeld moet ik wel zeggen dat dat de schuld is van de kitmaker (Revell). Normaal in het echt is die naad een min of meer een effen tot opliggende lasnaad
Ik heb geprobeerd, toen ik hem bouwde , om er zulke opliggende naden van te maken. 3 manieren : milliput, magic sculp en spreu's op warmen en uitrekken en dan verzachten met lijm ,ge weet wel (denk ik ).
Dat lukte aan geen kanten en voordat ik de boel helemaal ging verkl*ten heb ik het maar zo gelaten en de lassen van het model waar nodig aangepast naar inliggende naden. Allez ,zo een beetje het principe van :" if you can't beat them, join them"
Indien je nog iets anders bedoelde moet je het maar zeggen é Rik
@ allen die comments geven : Als kind kreeg ik niet graag één tegen mijn oren
, maar als volwassene (en nog steeds kind nvdr) hou ik er wel van dat jullie de bloemen rond mijn oren kletsen
Laatst bewerkt:
Hallo Famo, die verbindingen zijn inderdaad soms een beetje een geprul om het goed te krijgen, maar ik moet zeggen, het stoort me absoluut niet. Ook aan de rem trekken en verbeterpogingen staken alvorens het te laat is, is een kunst en die heb je hier gelukkig goed toegepast. Ik moet er niet aan denken dat je dit project zou moeten stopzetten door een verklooid naadje.
De bos blommekes die ik nu tegen uw tronie ga meppen, komt eraan, dus hou u vast : ik blijf vallen voor uw camo kleuren, en daarbij de sublieme zachte bruinwazen die de zaak met mekaar verbinden.
De bos blommekes die ik nu tegen uw tronie ga meppen, komt eraan, dus hou u vast : ik blijf vallen voor uw camo kleuren, en daarbij de sublieme zachte bruinwazen die de zaak met mekaar verbinden.
F
Furioza
Guest
Yep, die bedoel ik. Nu is het wel te laat voor de verandering, gewoon zo laten.
Maar je zou eens met putty kunnen proberen de volgende keer. Ik zal daar toch eens wanneer ik daar weer mee werk een how to over maken. Lijkt mij wel handig. Dit is net als klei maar dan met twee componenten en goed te sculpturen waarna goed te schuren, schaven enz.
Voor nu gewoon lekker verder bouwen.
Maar je zou eens met putty kunnen proberen de volgende keer. Ik zal daar toch eens wanneer ik daar weer mee werk een how to over maken. Lijkt mij wel handig. Dit is net als klei maar dan met twee componenten en goed te sculpturen waarna goed te schuren, schaven enz.
Voor nu gewoon lekker verder bouwen.
@ GUnit : mmmmmmm lekker die bloemen !!!!
@ DJ's : Ik denk het ook van die chipping ,maar zoals gezegd een 3-d chipping creeëren met roest dmv olieverf dat geeft een zeer realistischer resultaat. maar er is verd
mme veel werk aan want het is praktisch constant blenden. maar daar volgen nog fotoos van met een beetje uitleg.
@ Modelengeneer : tja das waar ! met putty ! ja de meest voor de hand liggende oplossingen kijk je soms gewoon over.
bedankt voor "the positive vibrations" é
@ DJ's : Ik denk het ook van die chipping ,maar zoals gezegd een 3-d chipping creeëren met roest dmv olieverf dat geeft een zeer realistischer resultaat. maar er is verd
mme veel werk aan want het is praktisch constant blenden. maar daar volgen nog fotoos van met een beetje uitleg.@ Modelengeneer : tja das waar ! met putty ! ja de meest voor de hand liggende oplossingen kijk je soms gewoon over.
bedankt voor "the positive vibrations" é
zal eens rondvragen bij de apotheker, Famo.
Ik gebruik alleen de revellpotjes maar heb een hoop Tamiya staan.
Ik verdun het met pure thinner omdat al het andere niet werkte.
Vind die verf trouwens wel erg lekker ruiken.
zo.
nu eens op takkenjacht in de duinen
René
Ik gebruik alleen de revellpotjes maar heb een hoop Tamiya staan.
Ik verdun het met pure thinner omdat al het andere niet werkte.
Vind die verf trouwens wel erg lekker ruiken.
zo.
nu eens op takkenjacht in de duinen
René
- Status