1/24 Bmw 507 [DONE]
- Onderwerp starter Roy vd M.
- Startdatum
Schaal 1/24 - 1/25
- Lid geworden
- 31 dec 2010
- Berichten
- 6.322
Eerst even de Ohhh en Aaa`s oké niets op aan te merken dus strakke bouw. 
Alleen afgaande van de foto`s en de filmpjes ben ik bang dat je je Aclad Chrome te dik heb heb gespoten, te dik gespoten en het effect gaat de aluminium kant op. Als ik chrome spoot deed ik dat op 0,5 bar en soms iets lager en niet meer dan 3 mist coats chrome erop nevelen voor een optimale glans. Chrome is een van de lastigste kleuren om goed te krijgen een goede vervanger is polished aluminium die heeft ook een glans die bijna niet voor chrome onderdoed en denk dat deze best weleens een vervanger voor het chrome kan zijn in deze schaal.
Klein voorbeeldje van Aclad mania. http://www.modelbouwen.be/threads/12159-BMW-R90S-My-way
Alleen afgaande van de foto`s en de filmpjes ben ik bang dat je je Aclad Chrome te dik heb heb gespoten, te dik gespoten en het effect gaat de aluminium kant op. Als ik chrome spoot deed ik dat op 0,5 bar en soms iets lager en niet meer dan 3 mist coats chrome erop nevelen voor een optimale glans. Chrome is een van de lastigste kleuren om goed te krijgen een goede vervanger is polished aluminium die heeft ook een glans die bijna niet voor chrome onderdoed en denk dat deze best weleens een vervanger voor het chrome kan zijn in deze schaal.
Klein voorbeeldje van Aclad mania. http://www.modelbouwen.be/threads/12159-BMW-R90S-My-way
- Lid geworden
- 13 apr 2014
- Berichten
- 9.921
Dank Ron voor de Ohhh's en Aaa's.
Voordat ik inhoudelijk op je opmerking inga, dit: persoonlijk raak ik nogal eens geïrriteerd als mensen die terechte kritiek op een bouw afdoen met "ja, maar..." of "nee, want". Of bijvoorbeeld de foto's de schuld geven, omdat het lijkt dat er wat stof in de lak zit, of dat het lijkt alsof er een gietnaadje zit, of dat het in werkelijkheid niet zo opvalt of zo. Ik vind, neem je verantwoordelijkheid, kijk gewoon eerlijk naar je model en als je het dan niet wilt veranderen, doe dat dan ook niet. Maar lieg niet tegenover jezelf of iemand anders die de moeite neemt je een goede raad te geven.
Je weet inmiddels wel Ron dat als er iets niet klopt, of iets kan beter, dan neem ik die opmerkingen ter harte en verbeter ik het ook. In dit geval is de chroomlaag precies zoals ik hem wil hebben en ik zal uitleggen waarom. Ook weer iets wat ik ben vergeten toe te lichten bij het eerste filmpje waarin ik het chroom aan het opbrengen ben. Je ziet daar dat ik die eerste spuitsessie niet één (zoals voorgeschreven) maar twee laagjes spuit, zij het dun. Tweede filmpje toont het spuiten van een derde laag. Alclad schrijft twee dunne laagjes voor. De reden voor de afwijking is dat ik probeerde op die manier een iets vervuild chroom weer te geven, bijvoorbeeld chroom dat drie weken niet gepoetst is. Zoals ik al ergens in dit topic opmerkte, blinkt chroom niet zoals Revell het doet schijnen. Jouw motor is prachtig en het chroom ziet er daar fantastisch uit, alsof de motor net een uitgebreide wasbeurt heeft gekregen en daarna een poetsbeurt. Chroom poetsen op een echte auto is een van de leukste dingen die er zijn, omdat je het materiaal ziet schitteren al na een paar vegen met chroompoets. Jouw motor is een showmodel, nieuwstaat, zoals 99% van de auto's en motoren die in de modelbouw worden gemaakt. Mijn BMW wordt dat niet, vandaar de poging een iets doffer uiterlijk te geven aan het chroom.
Je kunt dat hier goed zien:
Halverwege wordt het opgepoetst. Opmerking verdient wel, dat het chroom in dit filmpje er nog een stukje vuiler uitzag. Maar zoiets is dus de bedoeling.
Om dezelfde reden ga ik straks de body ook niet of nauwelijks polijsten... (naast dat ik vind dat al te blinkende lak niet past bij een schaalmodel, precies om dezelfde reden dat kleuren op schaal donkerder overkomen).
Ik had dit bij het filmpje moeten zetten maar ben dat vergeten; net zoals ik vergeten ben te zeggen welke schilderwerkzaamheden er nu nog moeten gebeuren. Hoe dan ook, de vernis Alc 600 is binnen en ik zal zodirect kijken hoe dat eruit gaat zien.
Voordat ik inhoudelijk op je opmerking inga, dit: persoonlijk raak ik nogal eens geïrriteerd als mensen die terechte kritiek op een bouw afdoen met "ja, maar..." of "nee, want". Of bijvoorbeeld de foto's de schuld geven, omdat het lijkt dat er wat stof in de lak zit, of dat het lijkt alsof er een gietnaadje zit, of dat het in werkelijkheid niet zo opvalt of zo. Ik vind, neem je verantwoordelijkheid, kijk gewoon eerlijk naar je model en als je het dan niet wilt veranderen, doe dat dan ook niet. Maar lieg niet tegenover jezelf of iemand anders die de moeite neemt je een goede raad te geven.
Je weet inmiddels wel Ron dat als er iets niet klopt, of iets kan beter, dan neem ik die opmerkingen ter harte en verbeter ik het ook. In dit geval is de chroomlaag precies zoals ik hem wil hebben en ik zal uitleggen waarom. Ook weer iets wat ik ben vergeten toe te lichten bij het eerste filmpje waarin ik het chroom aan het opbrengen ben. Je ziet daar dat ik die eerste spuitsessie niet één (zoals voorgeschreven) maar twee laagjes spuit, zij het dun. Tweede filmpje toont het spuiten van een derde laag. Alclad schrijft twee dunne laagjes voor. De reden voor de afwijking is dat ik probeerde op die manier een iets vervuild chroom weer te geven, bijvoorbeeld chroom dat drie weken niet gepoetst is. Zoals ik al ergens in dit topic opmerkte, blinkt chroom niet zoals Revell het doet schijnen. Jouw motor is prachtig en het chroom ziet er daar fantastisch uit, alsof de motor net een uitgebreide wasbeurt heeft gekregen en daarna een poetsbeurt. Chroom poetsen op een echte auto is een van de leukste dingen die er zijn, omdat je het materiaal ziet schitteren al na een paar vegen met chroompoets. Jouw motor is een showmodel, nieuwstaat, zoals 99% van de auto's en motoren die in de modelbouw worden gemaakt. Mijn BMW wordt dat niet, vandaar de poging een iets doffer uiterlijk te geven aan het chroom.
Je kunt dat hier goed zien:
Halverwege wordt het opgepoetst. Opmerking verdient wel, dat het chroom in dit filmpje er nog een stukje vuiler uitzag. Maar zoiets is dus de bedoeling.
Om dezelfde reden ga ik straks de body ook niet of nauwelijks polijsten... (naast dat ik vind dat al te blinkende lak niet past bij een schaalmodel, precies om dezelfde reden dat kleuren op schaal donkerder overkomen).
Ik had dit bij het filmpje moeten zetten maar ben dat vergeten; net zoals ik vergeten ben te zeggen welke schilderwerkzaamheden er nu nog moeten gebeuren. Hoe dan ook, de vernis Alc 600 is binnen en ik zal zodirect kijken hoe dat eruit gaat zien.
- Lid geworden
- 31 dec 2010
- Berichten
- 6.322
Sorry maar hoe moet je anders over iets oordelen op een forum dan van een foto???
Dus ik plaats een reactie op iets wat ik zie en als jij je dan geirriteerd voel het zij zo. Afijn niet meer reageren in je topic scheelt weer een hoop irritatie.
Dus ik plaats een reactie op iets wat ik zie en als jij je dan geirriteerd voel het zij zo. Afijn niet meer reageren in je topic scheelt weer een hoop irritatie.
- Lid geworden
- 13 apr 2014
- Berichten
- 9.921
Ron, je begrijpt niet wat ik zeg. Ik ben juist heel blij met je commentaar, en ik ben allerminst geïrriteerd.
Wat ik in mijn eerste alinea zeg is, dat ik soms geïrriteerd ben als mensen goedbedoelde adviezen wegwuiven of proberen te verdoezelen. Bijvoorbeeld, ik zie in een topic dat er ergens een gietnaadje zit. En die bouwer zegt dan "Beste Roy, dat lijkt maar zo, dat maakt de foto ervan maar als je het in het echt bekijkt zie je het niet zitten". Daarvan zeg ik dan, wees gewoon eerlijk en geef toe dat het naadje er zit. Dan kun je het ofwel herstellen, ofwel het zo laten. Maar wees eerlijk tegenover jezelf en tegenover degene die het goedbedoelde advies geeft.
In dit geval ben jij degene die een goedbedoeld advies geeft. Het enige wat ik probeer te zeggen is, dat ik hoop niet over te komen als iemand die fouten niet wil toegeven.
Je las mijn bericht denk ik iets te snel. Wat mij betreft, dus geen enkele reden om niet meer in dit topic te blijven reageren; graag zelfs!
Wat ik in mijn eerste alinea zeg is, dat ik soms geïrriteerd ben als mensen goedbedoelde adviezen wegwuiven of proberen te verdoezelen. Bijvoorbeeld, ik zie in een topic dat er ergens een gietnaadje zit. En die bouwer zegt dan "Beste Roy, dat lijkt maar zo, dat maakt de foto ervan maar als je het in het echt bekijkt zie je het niet zitten". Daarvan zeg ik dan, wees gewoon eerlijk en geef toe dat het naadje er zit. Dan kun je het ofwel herstellen, ofwel het zo laten. Maar wees eerlijk tegenover jezelf en tegenover degene die het goedbedoelde advies geeft.
In dit geval ben jij degene die een goedbedoeld advies geeft. Het enige wat ik probeer te zeggen is, dat ik hoop niet over te komen als iemand die fouten niet wil toegeven.
Je las mijn bericht denk ik iets te snel. Wat mij betreft, dus geen enkele reden om niet meer in dit topic te blijven reageren; graag zelfs!
- Lid geworden
- 13 apr 2014
- Berichten
- 9.921
Maar als ik mijn post nog eens (snel) lees, kan ik me voorstellen dat het verkeerd kan komen.
Samenvatting van die post: ik waardeer heel erg dat je de moeite neemt om me een tip te geven. De tip is ook terecht, vooral voor showmodellen; maar in dit geval heb ik het chroom zoals ik het graag had. Daarbij probeerde ik uit te leggen dat ik hoop dat ik niet over kom als iemand die goedbedoelde adviezen wegwuift of de waarheid (van bijv. een minder goed gelukte spuitbeurt) niet onder ogen wil zien. Omdat ik me persoonlijk regelmatig erger aan dergelijke houding.
Met 'mensen' bedoel ik dus uitdrukkelijk niet jou Ron.
Hopelijk is het nu duidelijker. Sorry voor de onduidelijkheid...
Samenvatting van die post: ik waardeer heel erg dat je de moeite neemt om me een tip te geven. De tip is ook terecht, vooral voor showmodellen; maar in dit geval heb ik het chroom zoals ik het graag had. Daarbij probeerde ik uit te leggen dat ik hoop dat ik niet over kom als iemand die goedbedoelde adviezen wegwuift of de waarheid (van bijv. een minder goed gelukte spuitbeurt) niet onder ogen wil zien. Omdat ik me persoonlijk regelmatig erger aan dergelijke houding.
Met 'mensen' bedoel ik dus uitdrukkelijk niet jou Ron.
Hopelijk is het nu duidelijker. Sorry voor de onduidelijkheid...
- Lid geworden
- 13 apr 2014
- Berichten
- 9.921
262. Dankzij Camaro69's tip om Alc 600 aan te schaffen, zien de wieldoppen er nu nog steeds als chroom uit. Sterker nog, ze zijn wat meer gaan glanzen. Ik moet eens kijken wat de verwering daarmee gaat doen...
263. En omdat het niet makkelijk te fotograferen is (met een iPhone 6S althans), weer een filmpje.
264. Meer goed nieuws trouwens. Dit is Alclad 600:
Toen ik het potje zag staan, dacht ik meteen 'hee dat lijkt wel parketreiniger' en die gedachte werd bevestigd door de tekst op het flesje dat het middel ook kan worden gebruikt om cockpitkappen in te dippen. Typisch iets waar Klear / Future ook voor gebruikt wordt. Ik denk dat Alclad gewoon de formule van een van die producten heeft aangekocht en ze nu (voor de Alclad-prijs) verkoopt. Ook bij het spuiten lijkt het erop... de vloeistof gedraagt zich precies zoals Future. Wat is dan het goede nieuws? Dat ik de volgende keer (lees: als dit flesje leeg is) gewoon Future ga gebruiken om hetzelfde effect te krijgen. Dat is vele malen goedkoper (dit flesje Alclad kostte 10 euro, dat kan nog wel iets goedkoper maar toch...). Een fles Future van een liter kost een paar euro...
265. Wat blijft er over van het stappenplan:
1. Knalpotten en velgen laagje 2K blanke lak geven;
2. Decals op de wieldoppen (vanaf morgen);
3. Knalpotten afplakken (vanaf morgen);
4. Stukjes uitlaat bij knalpotten roestkleur geven.
5. Tamiya Buff.
6. Verweren.
263. En omdat het niet makkelijk te fotograferen is (met een iPhone 6S althans), weer een filmpje.
264. Meer goed nieuws trouwens. Dit is Alclad 600:
Toen ik het potje zag staan, dacht ik meteen 'hee dat lijkt wel parketreiniger' en die gedachte werd bevestigd door de tekst op het flesje dat het middel ook kan worden gebruikt om cockpitkappen in te dippen. Typisch iets waar Klear / Future ook voor gebruikt wordt. Ik denk dat Alclad gewoon de formule van een van die producten heeft aangekocht en ze nu (voor de Alclad-prijs) verkoopt. Ook bij het spuiten lijkt het erop... de vloeistof gedraagt zich precies zoals Future. Wat is dan het goede nieuws? Dat ik de volgende keer (lees: als dit flesje leeg is) gewoon Future ga gebruiken om hetzelfde effect te krijgen. Dat is vele malen goedkoper (dit flesje Alclad kostte 10 euro, dat kan nog wel iets goedkoper maar toch...). Een fles Future van een liter kost een paar euro...
265. Wat blijft er over van het stappenplan:
1. Knalpotten en velgen laagje 2K blanke lak geven;
2. Decals op de wieldoppen (vanaf morgen);
3. Knalpotten afplakken (vanaf morgen);
4. Stukjes uitlaat bij knalpotten roestkleur geven.
5. Tamiya Buff.
6. Verweren.
- Lid geworden
- 13 apr 2014
- Berichten
- 9.921
Ok Ron
265. Voor het afplakken van de knalpotten gebruik ik simpelweg een 2mm. punch uit een punch&die-set die ik dan in de Tamiya-tape tik met een klein hamertje. Plus, incisie maken met een mesje.
266. Het afplakken duurt zo slechts een paar minuten.
267. Decals bevestigd.
268. Het probleem bij het aanbrengen van de decals was, dat ik ze niet kon uitsnijden of -punchen. Mijn punch & die set gaat maar tot 2 millimeter diameter en eigenlijk had ik 2,5 millimeter moeten hebben. De leertang is te onnauwkeurig... dus dan krijg je iets van silvering helaas. Je moet er met je neus op gaan zitten om het te zien, maar het is er wel.
269. Normaal gesproken probeer ik die silvering dan nagenoeg onzichtbaar te maken met een paar laagjes vernis, na een laagje set. Maar dat kan bij het chroom dus niet... normale vernis zou het chroom kunnen aantasten, zoals door Camaro69 al genoemd.
Verschillende methoden geprobeerd, waaronder twee maal een dun laagje met een paar minuten pauze, wat op zich geen problemen gaf maar de silvering verdween er niet mee. Toen heb ik geprobeerd om twee laagjes achter elkaar op te brengen. Welnu, dat is dus niet aan te raden! De silvering wordt een klein beetje witachtig. Er zat niets anders op dan te proberen de decal bij te werken met een mesje, hetgeen ook aardig lukte want het transparante deel (hetgeen silvering gaf) was broos geworden door de Micro Set en/of de Alc 600. Probleem was, dat het chroom door mijn messentrekkerij ook aangetast werd jammer genoeg. En op enig moment maakte ik de domme fout om een beetje Tamiya-tape op de decal te doen, om de velg deels te kunnen bijspuiten. Ik had de tape niet goed genoeg 'afgestript', of de decal lag er gewoon los op dat weet ik niet, maar hij bleef in elk geval aan de tape plakken. Dit was het resultaat:
Snel weer geprobeerd recht te drukken, maar de decal scheurde en een deel bleef aan de tape plakken. Minutieus verwijderd en teruggeplaatst, zo goed en kwaad als het kon. Met mesje geprobeerd zo goed mogelijk terug in positie te krijgen.
Even laten drogen; helaas vergeten een foto te maken van hoe het eruit zag maar het was redelijk rampzalig: een wieldop die er niet meer uit zag met daarop een niet meer intact BMW-logo. Na het drogen alsnog het logo afplakken, op hoop van zegen, met een uitgepuncht rondje. Alles bijgeschuurd met pads 6000, 8000 en 12000; vervolgens terug een laagje glossy zwart erop, wederom 2+1 laagjes chroom eroverheen en tot mijn grote opluchting (er kon van alles misgaan!) is het plannetje gelukt en heb ik weten te redden wat er te redden viel.
Smetje is nu de decal, maar ik zag online al een BMW 507-wiel waar het logo ook beschadigd was geraakt dus ik heb er vrede mee. Het geeft de bouw misschien wel wat meer karakter, wat kan ik er anders van zeggen. Niet ideaal, maar ik kan er mee leven.
Dit is de eerste echt grote fout in deze build, het was een kwestie van wachten. Zoals de mensen die mijn andere topics volgen weten, beschrijf ik niet alleen de dingen die goed gaan, maar ook de dingen die fout gaan. Naast dat dat smeuïg leesmateriaal is, heb ik zolang als ik topics schrijf altijd het idee gehad dat het weliswaar goed voor je ego is om het niet over je fouten te hebben, maar dat de lezers daar dan ook niet veel van kunnen leren. Bovendien lijkt het soms, als je de modelbouwtijdschriften leest bijvoorbeeld -waar niemand ooit fouten lijkt te maken en de mooiste modellen probleemloos verschijnen- alsof fouten maken bij modelbouwers niet menselijk is. Dit kan soms demotiverend werken. Vandaar mijn weergave van de gemaakte fouten.
270. Alle onderdeeltjes behalve de banden en de buitenkanten van de wielen krijgen een laagje Tamiya buff. Doel hiervan is, om het aangekoekt stof na te bootsen. Hier het verschil vóór en na.
271. En klaar. Merk het kleurverschil op tussen voor- en achterzijde van de velg. Ik beraad me nog op in welke mate ik de voorkant ga verweren. Misschien laat ik het wel zo, of bijna helemaal zoals het nu is.
272. Blijven dryfitten...
273. De uitlaten worden aan de spruitstukken gelijmd met de gele Gator Glue (niet te verwarren met Gator's Grip Glue). Dit zorgt voor een sterke binding die niet zo gevoelig is voor torsie als secondenlijm / CA. Enige nadeel is de droogtijd van een half uur. Om de lijmpunten op hun plaats te houden, gebruik ik een combinatie van blu-tack en tape.
274. Zoals de auto nu is (wielophangingen in dryfit).
Totaal bestede tijd: 65 uur.
265. Voor het afplakken van de knalpotten gebruik ik simpelweg een 2mm. punch uit een punch&die-set die ik dan in de Tamiya-tape tik met een klein hamertje. Plus, incisie maken met een mesje.
266. Het afplakken duurt zo slechts een paar minuten.
267. Decals bevestigd.
268. Het probleem bij het aanbrengen van de decals was, dat ik ze niet kon uitsnijden of -punchen. Mijn punch & die set gaat maar tot 2 millimeter diameter en eigenlijk had ik 2,5 millimeter moeten hebben. De leertang is te onnauwkeurig... dus dan krijg je iets van silvering helaas. Je moet er met je neus op gaan zitten om het te zien, maar het is er wel.
269. Normaal gesproken probeer ik die silvering dan nagenoeg onzichtbaar te maken met een paar laagjes vernis, na een laagje set. Maar dat kan bij het chroom dus niet... normale vernis zou het chroom kunnen aantasten, zoals door Camaro69 al genoemd.
Verschillende methoden geprobeerd, waaronder twee maal een dun laagje met een paar minuten pauze, wat op zich geen problemen gaf maar de silvering verdween er niet mee. Toen heb ik geprobeerd om twee laagjes achter elkaar op te brengen. Welnu, dat is dus niet aan te raden! De silvering wordt een klein beetje witachtig. Er zat niets anders op dan te proberen de decal bij te werken met een mesje, hetgeen ook aardig lukte want het transparante deel (hetgeen silvering gaf) was broos geworden door de Micro Set en/of de Alc 600. Probleem was, dat het chroom door mijn messentrekkerij ook aangetast werd jammer genoeg. En op enig moment maakte ik de domme fout om een beetje Tamiya-tape op de decal te doen, om de velg deels te kunnen bijspuiten. Ik had de tape niet goed genoeg 'afgestript', of de decal lag er gewoon los op dat weet ik niet, maar hij bleef in elk geval aan de tape plakken. Dit was het resultaat:
Snel weer geprobeerd recht te drukken, maar de decal scheurde en een deel bleef aan de tape plakken. Minutieus verwijderd en teruggeplaatst, zo goed en kwaad als het kon. Met mesje geprobeerd zo goed mogelijk terug in positie te krijgen.
Even laten drogen; helaas vergeten een foto te maken van hoe het eruit zag maar het was redelijk rampzalig: een wieldop die er niet meer uit zag met daarop een niet meer intact BMW-logo. Na het drogen alsnog het logo afplakken, op hoop van zegen, met een uitgepuncht rondje. Alles bijgeschuurd met pads 6000, 8000 en 12000; vervolgens terug een laagje glossy zwart erop, wederom 2+1 laagjes chroom eroverheen en tot mijn grote opluchting (er kon van alles misgaan!) is het plannetje gelukt en heb ik weten te redden wat er te redden viel.
Smetje is nu de decal, maar ik zag online al een BMW 507-wiel waar het logo ook beschadigd was geraakt dus ik heb er vrede mee. Het geeft de bouw misschien wel wat meer karakter, wat kan ik er anders van zeggen. Niet ideaal, maar ik kan er mee leven.
Dit is de eerste echt grote fout in deze build, het was een kwestie van wachten. Zoals de mensen die mijn andere topics volgen weten, beschrijf ik niet alleen de dingen die goed gaan, maar ook de dingen die fout gaan. Naast dat dat smeuïg leesmateriaal is, heb ik zolang als ik topics schrijf altijd het idee gehad dat het weliswaar goed voor je ego is om het niet over je fouten te hebben, maar dat de lezers daar dan ook niet veel van kunnen leren. Bovendien lijkt het soms, als je de modelbouwtijdschriften leest bijvoorbeeld -waar niemand ooit fouten lijkt te maken en de mooiste modellen probleemloos verschijnen- alsof fouten maken bij modelbouwers niet menselijk is. Dit kan soms demotiverend werken. Vandaar mijn weergave van de gemaakte fouten.
270. Alle onderdeeltjes behalve de banden en de buitenkanten van de wielen krijgen een laagje Tamiya buff. Doel hiervan is, om het aangekoekt stof na te bootsen. Hier het verschil vóór en na.
271. En klaar. Merk het kleurverschil op tussen voor- en achterzijde van de velg. Ik beraad me nog op in welke mate ik de voorkant ga verweren. Misschien laat ik het wel zo, of bijna helemaal zoals het nu is.
272. Blijven dryfitten...
273. De uitlaten worden aan de spruitstukken gelijmd met de gele Gator Glue (niet te verwarren met Gator's Grip Glue). Dit zorgt voor een sterke binding die niet zo gevoelig is voor torsie als secondenlijm / CA. Enige nadeel is de droogtijd van een half uur. Om de lijmpunten op hun plaats te houden, gebruik ik een combinatie van blu-tack en tape.
274. Zoals de auto nu is (wielophangingen in dryfit).
Totaal bestede tijd: 65 uur.
het ziet er een vroege versie uit met 4x trommelremmen. anders kon je eventueel nog het stof van de remblokken door de openingen in de velgen laten komen (zwarte aanslag), maar bij trommelremmen is dit geen optie...
gelukkig is het aanpakken van de BMW-decal relatief goed gelukt.
gelukkig is het aanpakken van de BMW-decal relatief goed gelukt.
Laatst bewerkt:
- Lid geworden
- 13 apr 2014
- Berichten
- 9.921
275. Het verweren van de uitlaat begint met het aanbrengen van Humbrol 133 satin enamelverf op de plekken waar beginnende roest en de grootste vervuiling moet komen. Uitlaatpijpen zijn van standaard van ijzer en dat begint na een tijdje te roesten, vooral op de aansluitingspunten / flenzen. Daarom hoefde ik ook niet zo heel voorzichtig te zijn met de lijm... eventuele glanzende puntjes daar kunnen nu worden weggehaald. Bij het maken van de roest / vervuiling heb ik deels gebruik gemaakt van de paragrafen 275-279 van mijn Krupp-topic. Naast de daarin genoemde middeltjes heb ik bij de BMW gebruik gemaakt van MIG P039 (industrial dirt), MIG P023 (black smoke) en CMK SD 10 (black smut), de laatste drie vooral bij het koppelstuk tussen de twee uitlaatpijpen. Verdere afwijking van de bovengenoemde post is dat ik vooral CMK SD 01 (dark rust) gebruikte en minder P025 (standard rust) en helemaal geen P024 (light rust). Het moet immers bepaald geen roestbak worden. Voor de werkmethode verwijs ik naar de hierboven gelinkte post.
276. Het verweren van het uitlaatsysteem kost de meeste moeite van al hetgeen de bodem bevat. Het duurde hier ongeveer anderhalf uur. Dit is het resultaat..
Ik heb geprobeerd weliswaar variatie aan te brengen, maar die niet te overdrijven. Genuanceerd dus. De blauwe pijl geeft een iets lichtere verwering aan bij de linker uitlaatpijp richting knalpot, waardoor ook op de knalpot iets meer aanslag zit; dan bij de rechter uitlaatpijp en knalpot (rode pijl). Bij foto zie je al dat ik bij de rechter uitlaatpijp (bovenaan de foto) iets verder ga met de verf.
Totaal bestede tijd: 66 uur.
276. Het verweren van het uitlaatsysteem kost de meeste moeite van al hetgeen de bodem bevat. Het duurde hier ongeveer anderhalf uur. Dit is het resultaat..
Ik heb geprobeerd weliswaar variatie aan te brengen, maar die niet te overdrijven. Genuanceerd dus. De blauwe pijl geeft een iets lichtere verwering aan bij de linker uitlaatpijp richting knalpot, waardoor ook op de knalpot iets meer aanslag zit; dan bij de rechter uitlaatpijp en knalpot (rode pijl). Bij foto zie je al dat ik bij de rechter uitlaatpijp (bovenaan de foto) iets verder ga met de verf.
Totaal bestede tijd: 66 uur.
- Lid geworden
- 10 aug 2009
- Berichten
- 3.600
Dag Roy,het resultaat op de verwering uitlaat aan blauwe pijl vind ik persoonlijk het beste en mooiste,niet te veel en ook weer niet te weinig.eerder heel realistisch moet ik zeggen.Keep up the good work zoals dat word gezegd.Het geheel op zich,dus met motor erbij lijkt alsof de echte wagen hier op zn dak ligt.
Ja idd zo goed vind ik het gewoon Roy.
Ja idd zo goed vind ik het gewoon Roy.
- Lid geworden
- 13 apr 2014
- Berichten
- 9.921
276. Er is veel gebeurd; allesbehalve de wielen en de eindstukken van de uitlaat is alles inmiddels vastgelijmd. Voor het monteren van de voorste schokbrekers heb ik ook weer Blu-Tack gebruikt. De volgende foto toont het model ongeveer 2,2 keer zo groot als het in werkelijkheid is, als je een 15 inch monitor hebt.
277. De tussenstand... alle onderdeeltjes zitten op hun plek. Er hebben diverse dryfits plaatsgevonden (inclusief 'de cabine' om de body op de juiste hoogte te krijgen). Met de aanpassingen naar aanleiding van de dryfit, staan de wielen nu 'goed'.
278. Als iemand benieuwd is naar een bepaalde verwering die men ergens ziet, vrage men raak. Er worden zoveel middeltjes en potjes gebruikt en zoveel verschillende dingen, door elkaar heen, na elkaar... het is wat overdreven (lees: ik heb er niet zoveel zin in) om dit allemaal op te schrijven. Iets wat de moeite waard is om te vermelden, is de kruiskoppeling van cardanas naar differentieelhuis. Die heb ik een wash gegeven van Engine Grime (AK 082) en daaroverheen een likje Wet Effects Fluid (AK 079), beide van AK Interactive, met als doel verse smeerolie weer te geven. Idem qua methode, maar iets anders uitgevoerd, is de aansluiting van de cardanas met de versnellingsbak.
279. Ik had het voorkant-deel nog niet gedryfit met de onderkant erbij. Beetje spannend... maar het past gran-di-oos. Het zorgt ervoor dat de achterkant van de bodem precies aansluit op de achterkant van de body. Kudos aan Revell ook hier.
280. Ik begin inmiddels wel echt uit te zien naar de karmijnrode body. De verwering daarvan zal, zoals ik het nu zie, minimaal worden.
Wat moet er nog gebeuren:
- Krasjes (steenslag) op enkele van de schokbrekers.
- Onderste delen achterste schokbrekers blauw schilderen en verweren.
- Lijmpunten nagaan en bekijken of deze bijgewerkt moeten worden.
- Trommelrem-platen schilderen en verweren.
- Bandjes 'weighted' maken.
Nadat dat is gebeurd, zal er waarschijnlijk de komende tijd geen update komen wegens verhuizingswerkzaamheden. Ik geloof niet dat het heel sociaal zal overkomt als mijn vriendin aan het schilderen is in hetzelfde huis als waarin ik aan het schilderen ben aan een schaalmodel...
Totaal bestede tijd: 69 uur.
277. De tussenstand... alle onderdeeltjes zitten op hun plek. Er hebben diverse dryfits plaatsgevonden (inclusief 'de cabine' om de body op de juiste hoogte te krijgen). Met de aanpassingen naar aanleiding van de dryfit, staan de wielen nu 'goed'.
278. Als iemand benieuwd is naar een bepaalde verwering die men ergens ziet, vrage men raak. Er worden zoveel middeltjes en potjes gebruikt en zoveel verschillende dingen, door elkaar heen, na elkaar... het is wat overdreven (lees: ik heb er niet zoveel zin in) om dit allemaal op te schrijven. Iets wat de moeite waard is om te vermelden, is de kruiskoppeling van cardanas naar differentieelhuis. Die heb ik een wash gegeven van Engine Grime (AK 082) en daaroverheen een likje Wet Effects Fluid (AK 079), beide van AK Interactive, met als doel verse smeerolie weer te geven. Idem qua methode, maar iets anders uitgevoerd, is de aansluiting van de cardanas met de versnellingsbak.
279. Ik had het voorkant-deel nog niet gedryfit met de onderkant erbij. Beetje spannend... maar het past gran-di-oos. Het zorgt ervoor dat de achterkant van de bodem precies aansluit op de achterkant van de body. Kudos aan Revell ook hier.
280. Ik begin inmiddels wel echt uit te zien naar de karmijnrode body. De verwering daarvan zal, zoals ik het nu zie, minimaal worden.
Wat moet er nog gebeuren:
- Krasjes (steenslag) op enkele van de schokbrekers.
- Onderste delen achterste schokbrekers blauw schilderen en verweren.
- Lijmpunten nagaan en bekijken of deze bijgewerkt moeten worden.
- Trommelrem-platen schilderen en verweren.
- Bandjes 'weighted' maken.
Nadat dat is gebeurd, zal er waarschijnlijk de komende tijd geen update komen wegens verhuizingswerkzaamheden. Ik geloof niet dat het heel sociaal zal overkomt als mijn vriendin aan het schilderen is in hetzelfde huis als waarin ik aan het schilderen ben aan een schaalmodel...
Totaal bestede tijd: 69 uur.
- Lid geworden
- 14 apr 2014
- Berichten
- 10.902
Hey schilderen is schilderen he 
nee nee je hebt gelijk hoor dat kan je niet maken
Verder die onderkant ziet er gewoon prachtig uit 1 piep klein detail dat heel waarschijnlijk nog komt ben ik 100 % zeker van dat zijn de boutjes op het carter die hebben een beetje goudkleur ( gegalvaniseerd ) en dat maakt het compleet
Roy knap man echt waar , ik maak mijn onderkanten van mijn modellen ( probeer ) zo te doen in plaats van gewoon alles in het zwart en zilver natuurlijk hebt ik de kennis hoe het in het echt er uit zag of ziet heb er jaren onder geleefd
en veel zwart zag je er niet meer onder meestal zo een dikke donker grijze rubber coating van de fabriek uit en nu de laatste jaren is dat dat nog helemaal met grote kunststof platen afgemaakt zodanig dat je bijna niks meer ziet als een uitlaat en plastic
Oogverblindend
Marc
nee nee je hebt gelijk hoor dat kan je niet maken Verder die onderkant ziet er gewoon prachtig uit 1 piep klein detail dat heel waarschijnlijk nog komt ben ik 100 % zeker van dat zijn de boutjes op het carter die hebben een beetje goudkleur ( gegalvaniseerd ) en dat maakt het compleet
Roy knap man echt waar , ik maak mijn onderkanten van mijn modellen ( probeer ) zo te doen in plaats van gewoon alles in het zwart en zilver natuurlijk hebt ik de kennis hoe het in het echt er uit zag of ziet heb er jaren onder geleefd
en veel zwart zag je er niet meer onder meestal zo een dikke donker grijze rubber coating van de fabriek uit en nu de laatste jaren is dat dat nog helemaal met grote kunststof platen afgemaakt zodanig dat je bijna niks meer ziet als een uitlaat en plastic Oogverblindend
Marc
- Lid geworden
- 13 apr 2014
- Berichten
- 9.921
Dank je wel Marc, leuk dat je het ook eens wilt proberen om op deze manier het model te bewerken... belangrijkste element dat ik heb gebruikt is een potje Tamiya Buff, daar krijg je 70% van het effect mee voor elkaar.
Wat betreft de boutjes op het carter, bedoel je als ik het goed heb de zes boutjes rondom de cirkel? Ik zie die hier niet in het goud (gegalvaniseerd) weergegeven:
maar het is ook niet goed te zien. Als jij zeker weet, of bijna zeker weet, dat ze goudkleurig moeten zijn dan zal ik dat zeker aanpassen. Laat maar even weten als je wilt..
@Xavier: de andere kant van de knalpotten heeft verhoogde vervuiling, maar vooralsnog geen roest. Het idee daarachter is, dat roest eerst zal ontstaan op die plekken waar het het heetst is. Vandaar (op de foto's nog niet te zien) duidelijkere roest bij de aansluiting met de uitlaatspruitstukken, minder duidelijke roest bij de voorkant van de knalpotten en geen roest bij de achterkant van de knalpotten. Zo ziet het er vooralsnog uit:
Wel heb ik op elk van beide aansluitingen roestige bouten ingetekend, met een druppel Humbrol 70 mat.
Ik sta echter open voor dit commentaar en zie graag de meningen tegemoet, wie is voor en wie is tegen het (enigszins) verroesten van de achterkant van de uitlaatpijpen vanaf de achterkant van de knalpotten?
Wat betreft de boutjes op het carter, bedoel je als ik het goed heb de zes boutjes rondom de cirkel? Ik zie die hier niet in het goud (gegalvaniseerd) weergegeven:
maar het is ook niet goed te zien. Als jij zeker weet, of bijna zeker weet, dat ze goudkleurig moeten zijn dan zal ik dat zeker aanpassen. Laat maar even weten als je wilt..
@Xavier: de andere kant van de knalpotten heeft verhoogde vervuiling, maar vooralsnog geen roest. Het idee daarachter is, dat roest eerst zal ontstaan op die plekken waar het het heetst is. Vandaar (op de foto's nog niet te zien) duidelijkere roest bij de aansluiting met de uitlaatspruitstukken, minder duidelijke roest bij de voorkant van de knalpotten en geen roest bij de achterkant van de knalpotten. Zo ziet het er vooralsnog uit:
Wel heb ik op elk van beide aansluitingen roestige bouten ingetekend, met een druppel Humbrol 70 mat.
Ik sta echter open voor dit commentaar en zie graag de meningen tegemoet, wie is voor en wie is tegen het (enigszins) verroesten van de achterkant van de uitlaatpijpen vanaf de achterkant van de knalpotten?
- Lid geworden
- 5 feb 2009
- Berichten
- 10.472
Denk dat je de graad van roestvorming zelf zal moeten inschatten aan de hand van het voertuig dat je wil bouwen:
- is het een nieuw voertuig of een old-timer?
- is de knalpot even oud of het voertuig?
- slaapt de auto buiten of overdekt/droog/verwarmd
- werd de knalpot ooit gedeeltelijk vervangen of niet
en zo zijn er waarschijnlijk wel nog een paar punten die kunnen meespelen.
Wat mij wel opvalt bij deze wagen is dat de beide buizen lopende van motorblok naar knalpot, onderling verbonden zijn. Had dit nog nooit gezien maar zal vermoedelijk wel iets met trillingen te maken hebben.
In ieder geval is het niet eenzijdig inkleuren van een chassis/onderplaat nu toch ook iets waar ik in de toekomst rekening met zal houden.
Blijft ontzettend interessant om volgen!
- is het een nieuw voertuig of een old-timer?
- is de knalpot even oud of het voertuig?
- slaapt de auto buiten of overdekt/droog/verwarmd
- werd de knalpot ooit gedeeltelijk vervangen of niet
en zo zijn er waarschijnlijk wel nog een paar punten die kunnen meespelen.
Wat mij wel opvalt bij deze wagen is dat de beide buizen lopende van motorblok naar knalpot, onderling verbonden zijn. Had dit nog nooit gezien maar zal vermoedelijk wel iets met trillingen te maken hebben.
In ieder geval is het niet eenzijdig inkleuren van een chassis/onderplaat nu toch ook iets waar ik in de toekomst rekening met zal houden.
Blijft ontzettend interessant om volgen!