1/350 HMS Dreadnought (1/350 van Zvezda) [WIP]

[coachke]

Beste Roy ge zijt weer ongelooflijk bezig he , ok dit is nu het echte model bouwen , maar de technieken om het zover te brengen daar kunnen vele bouwers niet aan meedoen , zoals ik ,ik ben helemaal geen rekenwonder laat staan dat ik zoiets zou doen
Ik sta hier weer zoals altijd met mijn mond wagenwijd open ( ik vergeet soms te slikken )
Ik geniet ervan hoe gij op zo een manier werkt,en ik hoop van ganser harte dat het allemaal tot een knap einde komt

Grtz
Marc

 

[StevenVD]

De techniek met de tang is een goed idee, maar je moest zo dicht bij de kant perforeren dat je daar nu een knikje hebt. Je hebt kans dat dit door de spanning zelfs doorscheurt. Om dat te vermijden kan je misschien beter eerst het gat perforeren en dan de randen van de plaat afsnijden op maat. Als je de dekrand een stukje hoger gemaakt hebt en het dek vooraan gelijk moet liggen met de hull, moet je dan niet de hele opbouw ook gaan ophogen?

 

[MrArtex]

Dat is mooi en fijn werken. Iets om een voorbeeld aan te nemen, ook qua geduld. Interessante uitleg en ik zal ook rekenwerk beginnen toepassen in plaats van als-het-ergens-in-de-buurt-is-zal-het-wel-goed-zijn.

 

[Roy vd M.]

@Marc en @Alain: dank voor jullie mooie complimenten...

@Steven: je hebt gelijk, dat is een goed idee. Ik kwam bij de tang uit toen ik zo 1, 2, 3 geen ijzerboortjes kon vinden; in eerste instantie was het mijn bedoeling om zo'n boortje te gebruiken. Ik zal met je tip rekening houden voor de stuurboordzijde.

Het kronkeltje is er trouwens weer uitgekomen, zie de foto. Bovenop de rand komt een afgeplatte ring.

 

[Roy vd M.]

Als je de dekrand een stukje hoger gemaakt hebt en het dek vooraan gelijk moet liggen met de hull, moet je dan niet de hele opbouw ook gaan ophogen?

Dat klopt Steven en het was voor mij een groot eureka-moment toen ik erachter kwam dat die bovenbouw 0,63mm. te laag lag. Dat verklaarde een hoop. Zeker op zo'n kleine hoogte scheelt 0,63mm. veel. Zie de volgende foto: de schuifmaat geeft de benodigde hoogte aan.



Volgens de tekeningen klopt de bodem van het flying deck straks beter dan hoe Zvezda het had bedoeld, omdat de randen mooier egaal zijn. Hoe dan ook, de hele opbouw komt 0,63mm. hoger te liggen.

 

[Beyond]

Respect voor je doorzettingsvermogen om van deze kit iets moois te maken.

 

[Erwin]

Man, man, man, wat een rekenwerk.
Nu ben ik zelf ook een beetje een pietje-precies maar ik denk niet dat ik dat werk zou kunnen opbrengen. Respect!

 

[Roy vd M.]

Xavier, dank. Doorzettingsvermogen heb ik wel nodig, want het moet weer anders.

Erwin, merci. Het plaatje blijkt toch niet 100% goed. Ik ga het nu op een andere manier doen, die nog veel meer rekenwerk behelst (met de nadruk op 'hel') maar dan weet ik tenminste zeker dat het goed zit. Dat ding zal mij niet klein krijgen! Het probleem is, dat de pantserdelen weliswaar volledig parallel lijken te lopen, maar dat in het echt niet zo is. Ze lopen vanaf boeg naar achteren in hoogte af. Ik moet nu enkele honderden metingen, berekeningen en inkervingen maken voordat ik kan beginnen met het vervaardigen van de pantserplaten.

 

[doomwad]

Hey Roy,jouw oog voor details is echt de top he.Ook dit word een mooi en pracht resultaat.

 

[Roy vd M.]

Hartelijk dank Patje voor het mooie compliment.


118. Oorspronkelijk wist ik niet goed hoe ik het conusvormige reliëf bij de plek waar de ankerketting de romp door gaat moest maken. Dus ik besloot die plek te verplaatsen. Beginnen met het boren van een gaatje:



119. Dan met het microzaagje en een scherp mes het desbetreffende gedeelte eruit verwijderen.



120. Na de amputatie.



121. Beetje vijlen in de richting waar het stuk moet komen te zitten, en dan vastlijmen (daarna nog wat stukjes Evergreen strip erbij, niet op de foto).



122. En dan de messing plaat erop lijmen. Goed vastzetten met klemmen.



123. Aanvullend plaatje gemaakt voor de pantserplaat achter die op de vorige foto. De puntjes zijn bedoeld voor de patrijspoortjes.



124. Gaatjes geboord in het plastic...



125. En toen ben ik opnieuw begonnen, omdat bleek dat de twee stukken messing niet goed op elkaar aansloten. Iets klopte er niet, maar wat? Het had vanzelfsprekend te maken met de moeilijkheid in berekenen. Zonder 3D-model vallen de afstanden eigenlijk ook niet (of toch zeker niet voor mij) te berekenen. In zo'n romp heb je te maken met twee curves: horizontaal en verticaal. Dat maakt het vastleggen van de lengte van plaatdelen of afstanden tussen bijvoorbeeld twee patrijspoorten haast ondoenlijk. Daar kwam nog bij dat bepaalde lijnen waarvan ik dacht dat ze recht waren, toch iets schuin waren. En dan ga je al met de berekeningen, want op schaal 1:350 is elke tiende millimeter belangrijk.

Na wikken en wegen besloot ik het anders, grondiger aan te pakken: ik heb het volgende stappenplan gevolgd:

1) Tekening zijaanzicht: opmeten afstanden flying deck ->zeeniveau, elke 5 resp. 10 millimeter langs de romp, op 1/100 millimeter nauwkeurig.
2) Tekening zijaanzicht: opmeten afstanden high deck -> zeeniveau, elke 5 resp. 10 millimeter langs de romp, op 1/100 millimeter nauwkeurig.
3) Tekening zijaanzicht: opmeten alle afstanden van de bepantsering (4 lijnen horizontaal, langs de hele lengte van de romp, 4 lijnen verticaal).
4) Alle andere objecten, zoals patrijspoortjes, luiken, ankeropeningen e.d. intekenen en opmeten hoogte en verwijdering vanaf boeg.
5) Alle waarden op schaal brengen (*1.097) en qua hoogte 2,75 millimeter erbij tellen want Zvezda heeft kennelijk 2,75 millimeter aan diepgang erbij gerekend bij een model dat op zee wordt getoond.
6) Tekening bovenaanzicht: opmeten afstanden van alle raampjes (bakboordzijde), onderste rij en bovenste rij. Ook weer op schaal 1:350 uitrekenen.
7) Plaat messing tegen het model plaatsen en met de elektronische schuifmaat elk individueel punt aftekenen (krassen). Zo ontstaat een soort puzzel die uiteindelijk uitgesneden moet worden en waarvan de gaatjes uitgeboord moeten worden.

Hieronder beschrijf ik een en ander met plaatjes. Te beginnen met het bevestigen van de messing plaat en het nameten ervan.



126. Werken met twee linialen tegelijkertijd.




127.Het inkerven van de lijntjes. Waar tussen twee punten een licht hoogteverschil zat, kon worden gekerfd van bijv. links naar rechts door de schuifmaat niet alleen van links naar rechts te bewegen, maar deze ook en tegelijkertijd -gedurende die afstand- licht en geleidelijk te kantelen.



128. Deel van een tekening met metingen. Zo zijn er meerdere. Het was echt vrij veel werk.



129. Een tussenstand: er zijn hier al wat streepjes gezet.



130. Heel vaak heb ik mijn krompasser met veer niet nodig, maar nu was hij toch wel verdomde handig! De contouren van de boeg konden zo perfect worden afgetekend op de messing plaat.



131. De volgende constructie behoeft toelichting. Ik heb deze gebruikt om de horizontale ligging van de patrijspoorten en luikjes op de messingplaat aan te geven. Hoe werkt het?

1) Liniaal ligt op de tafel, haaks en vastgetaped.
2) Scheepsromp ligt ook op tafel, haaks op de liniaal en eveneens vastgetaped.
3) Schuifmaat ligt in het verlengde van de liniaal (parallel) aan één zijde en gelijk met de liniaal aan de andere zijde. Zo kan er een 'zijaanzicht-rechtheid' worden gecreëerd.
4) Als op de tekening 100 millimeter na de boeg een patrijspoort moet komen, moet ik dat getal met 1,097 vermenigvuldigen. De schuifmaat schuif ik 109,7 millimeter uit en leg ik langs de liniaal die vastgetaped zit op de tafel. Waar de punt van de schuifmaat de boeg raakt, zet ik een puntje met een 0,3mm. fineliner.
5) Met een vouwmesje (zie ook op de foto) of liniaaltje kun je dan een verticale streep zetten. Ergens op die streep moet dan de patrijspoort komen. De hoogte van die patrijspoort wordt in een latere stap vastgesteld.
6) Voor het overzicht noteer ik de nummers van de patrijspoorten en luiken.

Doordat liniaal en schip haaks op elkaar staan en zo zijn vastgeplakt, is de meting nauwkeurig en wel aan de hand van de tekening.



132. Het aftekenen met de fineliner.



133. Tussenstand.



134. Met puntjes voor waar de patrijspoortjes moeten komen: eenvoudigweg op de tekening opgemeten, maal 1,097 gedaan en 2,75 millimeter erbij opgeteld.



135. En zo ziet het er dan uit als het -eindelijk- los komt. Hier zit ongeveer 5 uur voorbereidingswerk in (afgezien van het meten) dus nu wordt het erg spannend... ik mag geen enkele fout maken!



136. Inmiddels weet ik wel hoe je een conus moet maken in messing... met een 0,5mm. metaalboor! Ik probeerde een gat te maken maar dat lukte steeds niet. Ik kreeg steeds zo'n conus. Op enig moment dacht ik... hee, wacht eens... dat is eigenlijk precies wat ik nodig heb! Dan nog geldt: oefening baart kunst. Om een mooi ronde conus te krijgen is het zaak om een paar keer te oefenen.



137. De lijntjes worden verder ingekerfd en vervolgens heen en weer gebogen zodat de plaat uiteindelijk op de vouwpunten breekt.



138. Het boren deed ik -het zal geen toelichting behoeven- uiterst zorgvuldig. Ik mocht echt geen fout maken!



139. Tijd voor een paar pronkfoto's van misschien wel het meest bijzondere stukje scratch dat ik tot nu toe ergens voor maakte (let niet op het ingedeukte conusje, dat is inmiddels weer hersteld). Let op de bijzondere wijze waarop de patrijspoortjes in hoogte verschillen. Door de kromming en torsie van het plaatje (zodra bevestigd tegen de romp) lijkt het straks recht. Maar zoiets had ik met berekeningen nooit zelf voor elkaar gekregen...



140. Vijlen op de achterkant om het mooi strak te krijgen, zorgt als bijkomstig voordeel voor grip voor de lijm en een mooie curve de juiste kant op.



141. Deze keer past het (logischerwijze) wel. Toch is het geweldig om dit resultaat eindelijk te zien!



142. Om de grootte te tonen, vergeleken met de Krupp-motor; ook is op deze foto de gerede conus te zien:




Totaal aantal bestede uren tot nu toe: 113.

 

[kassei]

ik ga maar 1 ding zeggen.................wooow !!!!!....................

 

[Roy vd M.]

Dank je wel Kassei, je reactie waardeer ik zeer!

 

[Danny_Jeurissen]

Dit is gewoon te gek voor woorden Roy ,wederom een top update vol interessante uitleg en nieuwe uitvindingen om het het meten zo nauwkeurig te maken sta nog steeds met de mond open..

 

[Capri]

Man man ni normaal. Sta me m'n mond open.

 

[Roy vd M.]

@Danny en @Capri: dank je wel voor jullie mooie woorden. Ik ben blij dat jullie het werk de moeite waard vinden.

Dit topic zal er vanaf nu (voorlopig) iets anders uitzien, namelijk in plaats van Nederlandse teksten gebruik ik Engelse. De reden daarvan is dat ik een soortgelijk topic heb geopend op een Engels forum, omdat op dat forum veel liefhebbers en kenners zijn van dit scheepstype. De Dreadnought is natuurlijk een typisch Britse aangelegenheid, deze naamgever van een hele serie nieuwe scheepsontwerpen. Omdat ik op dat forum (vanzelfsprekend) in het Engels schrijf, zou ik het moeten vertalen naar het Nederlands (of andersom). Dat kost dusdanig veel tijd (laatste post heb ik vertaald naar het Engels... geloof me, dat kost hoe dan ook tijd) dat ik bijna langer bezig ben met topics schrijven dan met modelbouwen.

Ik heb om die reden gevraagd aan Beyond wat ik het beste kon doen: ofwel de Engelse teksten kopiëren ofwel de teksten gewoon weglaten en het bij foto's laten. In elk van beide gevallen zou ik zo nodig een toelichting (c.q. vertaling) kunnen geven. Beyond vond het beter om de tekst er dan maar wel bij te zetten, omdat veel forumleden het Engels machtig zijn. Als er vragen zijn, zal ik die steeds beantwoorden; als er toelichting of vertaling nodig is, zal ik die geven.

Ik hoop dat jullie mijn beweegreden kunnen begrijpen en niet te zeer kwalijk nemen, en dat jullie mijn topic blijven volgen. Al is het alleen al voor de idiote fouten die ik maak, zoals hieronder ook weer eentje te bewonderen is. Here we go


143. I used a board marker to indicate the spots where holes were to be drilled in the plastic.



144. Ah those were the days! When the port side hull was still unmutilated except for where I -then- wanted some holes. However, a guy named Murphy had told me to drill them slightly too high by not taking into account the space reserved for the torpedo net shelves. To be continued...



145. The hawsepipe was drilled in the center, then -very slowly and carefully- extended diagonally in aft-up direction by forcing it against the drill bit. Again, practice is advisable to prevent distaster.



146. The torpedo net boom fixing points were filled with thin CA, 30 minutes later filed and sanded; any reappearing holes were refilled.



147. Starboard side, the vertical supports (or whatever they may be) were removed by knife and sanding stick.



148. On the next picture the shelf extension for the nets Murphy had failed to warn me about are seen. At starboard these 'rods' were still to be removed.



149. According to Pontos' instructions, the upper deck breakwaters should be removed before fitting the wooden deck.



150. The stubbornest of boom fixing points received a bath of Mr Hobby Dissolved Putty. I very rarely use anything else than CA to fill gaps.



151. Sometimes I can be very stupid, can't think of a better word. As mentioned the holes for the side scuttles needed to be lowered a bit. Naturally I overdid that massively and as a consequence all holes had to be filled again. First they had to be made nice and round, then I used stretched sprue plus liquid poly to fill the holes. Sprue was cut off on both sides and everything was sanded. Finally I filled everything with CA plus accelerator. What a waste of time! Next time, I'll try to remember to think before acting.



152. So I continued work on the starboard side. Before too long it snapped in two. Today isn't a good day

[img=https://c1.staticflickr.com/9/8783/18264820672_6ec979ef08_b.jpg][/img]

153. Guess I'll have to be patient for a bit.



Spent time thus far: 119 h.

 

[Roy vd M.]

Detailing a 12 pounder gun

154. Indeed being patient with the hull progress, I decided to give myself a bit of a present: fast-forwarding to a 12 pounder gun. In 1907 the ship carried 24 of these units, supporting the Dreadnought-famous 10x 12 inch guns. In 1916 two 12 pounders were removed, one year later another four. I'm building the 1907 version so I'll have a lot of fun.

I like detailing and on the 12 pounder I could safely do so.

Pontos provides a nice brass barrel, which of course I used. It doesn't provide any photo etch. WEM does, but most of it I didn't use. Each gun is supplied by WEM with 3 photo etched parts: one starboard, one port, one top. I only use part of the top. Before I decided on that, of course first the parts had to be cut out.



155. These are the etched parts, the barrel and the plastic original. The two O-shapes on the photo etch parts for the sides aspire to depict wiring, which would be way oversized.



156. Plastic barrel has to be cut off. Mind the recoil spring box, situated directly underneath the barrel. It should stay there.



157. The photo etch part for the top is flat, as photo etch is. That's great for the longitudinal V-shaped thingy up front, but the sighting gear should be cylindrically shaped. So I cut off those bits of a new part (after the first part had left earth).



158. In order to handle the tiny bits more self-assuredly and easier, I made this little jig with an old drill bit.



159. To make the wheel for the sighting gear, which needs to be 0,97mm., I simply punched a 1mm. disk from some .005mm. brass sheet.



160. I think it makes a difference for those who are interested in that kind of stuff.



161. Meanwhile I decided to sand the repaired hull. According to the instructions it should have fully cured. Indeed it was rock hard, seemingly. Still according to the instructions, no less than 300 KG's of brute force would be required to break it. Guess I'm that strong. Either that or my (intendedly careful) sanding activities are more fierce than I would have reckoned.



162. So why not use good old liquid poly! With a little help from Evergreen (U-rod) everything now seems nice and strong.



163. The layer (or trainer), being the guy who aimed and shot the gun, was protected from gun recoil by two shields. First I made a rectangle from .005mm brass sheet, then I curved it using this apparatus:



164. (so, first this rectangle would be cut and bent) :



165. Then the rectangle, having a slight curve already, would be bent further around a needle. I used fingers and tweezers for that.



166. ... to generate something like this.



167. The aft part of the gun was made cylindrical (sanding stick, sanding paper, knife).



168. Port side, a Z-shape was to be made to hold the elevation hand wheel. Using this wheel, the layer would raise and lower the gun.



169. The elevation hand wheel I had originally planned to use was the one from the WEM set. Later on I thought 'why not use polystyrene with stretched sprue, they'll get a stronger bond (liquid poly) than brass and any other material. So that's what I did. Here my first attempt, using liquid poly to soften the plastic and attach it to the brass (who said liquid poly can't glue polystyrene to brass? ). Unfortunately I lost this combo, hence the plastic substitute.



170. Liquid poly doing its work.



171. Elevation wheel in situ.



172. The layer wheel support for the starboard side, bent.



173. This was my first try with Gator Grip glue (had to order some specific modelling materials and decided to give Gator Grip a try, having used Gator Glue before - which is actually a good glue for modelling!) and I'm not too convinced about its qualities in these tiny situations. Tried a couple of things, such as applying on one joint, applying on both joints, waiting a couple of minutes etc. For me it just doesn't do it - yet. Maybe I'll have better luck on larger surfaces. Anyway I solved the issue by letting some thin CA glue flow along the joints and immediately applying accelerator. Works great now.



174. The final result: a walkaround along the newly made part as well as Zvezda's original.







175. On the next pic one can also see the firing circuit wiring. For that, .003 line (Uschi 'rig that thing' fine size) was used.



176. And a short video, to get a better 3D-impression: https://flic.kr/p/tZw24M. Perhaps I should consider purchasing a macro lens for our camera. Now every picture (and the vid above) is made with my iPhone 5S. It has a nice camera but unfortunately doesn't do justice to the details.

177. This 12 pound gun consists of the following 19 parts which I added in this order:

1) Plastic Zvezda original (modified).
2) Pontos barrel.
3) Recoil protector (port).
4) Recoil protector (starboard). Extension has to be bent to the side.
5) Training rack (made using 'eyebrow method').
6) Z-structure (port).
7) Elevator wheel (port).
8 ) Elevator wheel rod (port).
9) U-structure (starboard).
10) Layer wheel (starboard).
11) Layer's shoulder rest (port).
12) Trainer's shoulder rest (starboard).
13) Rod (starboard).
14) and 15) Wiring (2 parts).
16) WEM photo etched part for top (modified).
17) and 18 ) Sighting gear (2 parts).
19) Sighting gear wheel.

For those who want to also modify their 12 pounders (to a greater or lesser extent), see hereunder the data I used. They were calculated from drawings as featured in the Roberts' book.



Spent time thus far: 130 h.

 

[Erwin]

Fantastisch werk Roy, ongelofelijke precisie!
In ieder geval zal jij nooit problemen hebben de dag dat je een carriere wending moet nemen. Paswerker of horlogemaker zullen je heel goed af gaan denk ik.

 

[Silenoz]

Schitterend werk, om eerlijk te zijn, al die reconstructies die je doet: chapeau... maar ik zie het mezelf niet doen, momenteel ben ik al heel blij als ik aan bouwen toekom..

 

[Swaken]

Hey,

Indd, dat veranderd veel met dat extra kanon erop, en wat een verschil tussen de originele uit de kit en de gemodificeerde .... hehe,

 

[Roy vd M.]

Prachtig commentaren van drie meesterbouwers... ik ben in mijn nopjes! Hartelijk dank voor jullie reacties.

@Erwin: de door jou genoemde alternatieven lijken me toch niet heel erg aanlokkelijk, maar wel bedankt voor het compliment! Het geeft veel voldoening om, als het klaar is, het resultaat te bezien.

@Silenoz: ik zie het eigenlijk als een klein bouwpakketje (vandaar ook de laatste foto, ik deel graag in dat gevoel) en zo zie ik dit als een kit die ik in twee dagen heb afgerond qua bouw.

@Swaken: je zou het niet zeggen als je het zo ziet en op deze schaal, maar inderdaad als je er dichtbij gaat kijken dan zie je dat het toch een wereld van verschil maakt. Belangrijkste visuele verschil is denk ik dat de nieuwe versie wat breder is, conform het 1/1-model.

178. I had noticed some glue marks on port side but had decided against removing them because this gun is so fragile. All those parts... if one piece is bent or stressed, another could follow.

Then my girlfriend told me "hey what about those glue marks" so -sigh- I removed them (front underneath sighting gear as well as at elevator wheel and at layer shoulder rest) and repositioned the elevator wheel and shoulder rest. Remarkably, all went okay without any problem. Not always the case...

This is how I had originally intended the 12 pounder to look like; personally now I'm pleased with the result. Good to have a girlfriend







Spent time thus far: 131 h.