Hallo beste bezoeker Als je dit leest betekent het dat je nog niet bent geregistreerd, er zijn toch een aantal voordelen door te registreren in onze vriendenclub, je kan er vele vragen stellen over uw project, je kan je foto's op het forum plaatsen en tonen, en er is een live chat functie, en nog vele meer mooie dingen om te zien. Registreer vlug, het is gratis :) Click here Onmiddellijk na registratie krijg je van het forum een E-mail om je registratie te activeren, vergeet dus niet je mail te bekijken. Ons forum is een actief forum, dus mensen die 7 dagen na registratie nog geen post naast hun naam hebben, worden terug delete, we doen een ledenstop als we 700 actieve leden hebben, we zitten op 450 ongeveer. Mvg
Andere schaal Boeing 737 SOUTHWEST [wip] - Pagina 2
Pagina 2 van 2 EersteEerste 12
Weergegeven resultaten: 16 t/m 24 van 24

Discussie: Boeing 737 SOUTHWEST [wip]

  1. #16

    Standaard

    volg grt.

  2. #17

    Standaard Boeing 737-300 SOUTHWEST

    Beste modelbouwers.

    Bedankt voor de reacties en de interesse

    Ik heb afgelopen weken toch even de tijd gevonden om een beetje verder te werken aan onze boeing 737-300 SOUTHWEST.
    Hierbij het vervolg van ons bouwverslag.

    Wanneer de secondelijm goed droog is kunnen de naden worden opgeschuurd. Ik gebruik hiervoor schuurpapier met korrel 400, eventueel gevolgd door een schuurbeurt met een fijnere korrel (600 of 800). Deze fijnere korrel kan later ook worden gebruikt om de volledige maquette te polijsten alvorens deze te verven.

    Zoals je ziet zijn de naden perfect glad. Secondelijm heeft als eigenschap dat het een perfect vulmiddel is voor kleine kieren en het is een materiaal dat zich achteraf laat bewerken. Niet alleen het gladschuren gaat probleemloos doch vullingen met secondelijm kunnen ook worden gegraveerd zonder dat het opgevulde deel gaat afbrokkelen (wat het geval is voor de meeste soorten putty).
    Indien je putty wil bewerken (graveren, snijden, krassen…) kies je best voor Milliput (of een gelijkaardige soort putty).

    Foto Nr 20 : geschuurde romp bovenkant



    Foto Nr 21 : geschuurde romp onderkant met zich op wielkast.




    Nu boren we de ligplaatsen van de pitotbuizen uit. De plaats van de pitotbuizen leggen we vast op basis van referentiefoto’s welke we van het internet halen.

    Over luchtvaart heb je op het internet tal van sites waar je honderdduizenden foto’s vind van airliners allerhande. De voornaamste sites zijn Airliners.net en JetPhotos.Net.
    Deze beide sites vormen een zeer waardevolle bron aan documentatie voor de vliegtuigfanaat.
    Airliners.net en JetPhotos.Net tellen samen zo’n zes miljoen foto’s en beide sites beschikken over een zoekprogramma waarin je zeer gericht opzoekingen kunt doen.
    Buiten de twee hierboven genoemde sites heb je nog Airplane pictures, Planespotters.net (enkel civiele vliegtuigen), Wings over Europe.com (voornamelijk België –militair), SBAP.be en Silverwing.zenfolio.com (beide laatste sites zijn kleinere sites met zeer veel Belgische links).

    Hieronder vind je de plaats waar de pitotbuizen moeten worden voorzien.

    Foto 22 = Pitotbuizen Rechts (foto airliners.net)



    Foto 23 = Pitotbuizen Links (foto airliners.net)




    Om te beletten dat de fijne boortjes gaan wegschuiven op het gladde oppervlak van de romp brengen we een stukje tape aan (liefst twee laagjes boven mekaar) zodat de boortjes zich onmiddellijk vastzetten in de tape en rechtstreeks doorgaan naar het daaronder liggende plastiek. De plaats waar moet worden geboord wordt bepaald ten opzichte van de cockpitramen (ideaal referentiepunt) en wordt aangeduid op de tape.

    Foto 24 : Aanduiding ligplaats pitotbuizen.




    Foto 25 : Geboorde gaatjes.




    Nadat de romp is afgewerkt kleven we de vleugelhelften aan mekaar en stellen we de motoren samen. Ook bij deze onderdelen gebruiken we secondelijm om de onderdelen vast te zetten, kleine kieren op te vullen en alles daarna naadloos glad te schuren.
    De motoren zijn net zoals de romp zeer eenvoudig samen te stellen. Bij het droogpassen zal je merken dat de stukken zeer goed op mekaar aansluiten en dat er achteraf weinig of geen correcties moeten worden uitgevoerd.

    Bij de vleugels moeten we iets voorzichtiger te werk gaan. De vleugel vormt immers een vrij delicaat onderdeel om te lijmen. Bij het aanbrengen van de lijm en de daaropvolgende fixatie van de onderdelen (met plakband en/of lijmtangen, wasspelden enz.) komt soms een beetje lijm op het oppervlak van het onderdeel terecht. Voor de romp en de motoren is dit niet zo’n probleem omdat de overtollige lijm toch wordt weggeschuurd. De vleugel daarentegen is echter volledig gegraveerd (detail van kleppen en flaps) en deze gravure is zeer kwetsbaar. Een geringe hoeveelheid gemorste lijm heeft zware gevolgen voor het detail van dit onderdeel. Daarom worden de vleugelhelften (onderkant en bovenkant) beschermd met plakband alvorens de lijm wordt aangebracht. Dit scheelt heel wat restauratiewerk van groeven en oppervlakte details achteraf.

    Op de foto’s zal je merken dat ondanks het afplakken van de vleugelhelften er toch nog een minieme hoeveelheid lijm op het vleugeloppervlak is terechtgekomen. Gelukkig is de schade beperkt en kan de lijm met fijn schuurpapier (korrel 600 of 800) voorzichtig worden weggeschuurd zonder het oppervlak te beschadigen.

    Foto Nr 26 : afgeplakte vleugel.




    Foto Nr 27 : gekleefde vleugel en motor.




    Foto Nr 28 : gekleefde vleugel na verwijdering plakband (met resten van lijm)




    Foto Nr 29 : geschuurde vleugel en motor.




    Foto Nr 30 : detail vleugel. Plaats waar lijmresten opzaten en die nu zuiver is.




    Tot de volgende…
    Laatst gewijzigd door P1956; 18-06-17 om 02:06

  3. #18

    Standaard

    knap hoor grt.

  4. #19

    Standaard

    Zeer proper gewerkt
    En zoals reeds gemeld, zeer duidelijk uitgelegd

  5. #20

    Standaard

    Dit is een bouwverslag naar mijn hart, met de juiste terminologie (links/rechts wat de pitotbuizen betreft), goede uitleg van technieken, overzicht van vindplaatsen voor hen die het zelf willen uitproberen, technieken die ik zelf ook een warm hart toedraag (secondenlijm om kieren te vullen bijvoorbeeld)... tekst om foto's te verduidelijken en vice versa...

    De enige opmerking die ik heb is, dat ik zou aanraden om de vleugels niet vast te zetten met secondenlijm maar met liquid poly van Humbrol of andere plastic cementlijm. Hiermee kun je steviger lijmen, voorkom je kleine kiertjes (als je de lijm weliswaar voorzichtig maar in meerdere laagjes aanbrengt en enigszins aandrukt) en zal de verbinding niet breken.

  6. #21

    Standaard

    Mooie bouw en deftige uitleg
    Goed zo
    Marc
    Met passen en meten word veel tijd verscheten wie het niet doet werkt niet goed

  7. #22

    Standaard

    Roy,

    Ik heb tot hiertoe nog geen problemen ondervonden met het lijmen van vleugels met secondelijm doch wij zijn nooit te oud om te leren.
    Ik neem je suggestie mee naar mijn volgend project en zal deze zeker eens uitproberen.
    Bedankt
    Mvg

  8. #23

    Standaard

    Alles is al gezegd: propere bouw, goede uitleg en met de extra details zal dit een hele mooie worden.
    Share your knowledge, it's a way to immortality.

  9. #24

    Standaard

    Beste modelbouwers.
    Bedankt voor de reacties en de interesse
    We gaan vandaag een klein beetje verder met het bouwverslag van onze boeing 737 SOUTHWEST.

    Nadat de vleugels zijn aangebracht gaan we het model voorbereiden voor het verfwerk.
    Vooreerst wordt het volledige model opgeschuurd (licht gepolijst) met schuurpapier met een fijne korrel (600, 800, 1000 of 1200). Eventueel kan het schuurpapier worden vervangen door fijne staalwol (Nr 000). Opgelet dat je bij het polijsten geen fijne details wegschuurt.
    Dan wordt het model afgewassen met een zachte detergent, afgespoeld en te drogen gelegd. Het best plaats je het model tijdens het drogen ergens onder een kap zodat er geen stof kan op vallen.
    Wanneer het model goed droog is kan de grondlaag of primer worden aangebracht.

    Ik ga niet in detail uitweiden over het verven omdat dit onderdeel van de modelbouw een aparte discipline op zich vormt die zeer complex is.
    Een goede verflaag op uw model hangt af van tal van factoren.
    De belangrijkste zijn :
    - De soort verf die men gebruikt (enamel, acryl op alcohol basis of watergedragen).
    - Gebruikte verdunning (white spirit, thinner, water, andere verdunners…).
    - Soort airbrushpistool dat wordt gebruikt (singel action of double action + naalddikte)
    - Werkdruk (aantal Bar of atmosfeer waarop men werkt).
    - Omgevingstemperatuur (wanneer het te koud en te vochtig is verwerkt en/of droogt de
    verf niet goed).
    - Ook het debiet van de verfnevel, de afstand van de airbrush tot het te verven oppervlak en de snelheid waarmee men met de airbrush over het oppervlak gaat spelen een rol.
    - Ervaring van de modelbouwer/airbrusher.

    Het belangrijkste gegeven uit bovenstaande lijst is het laatste punt namelijk de ervaring van de modelbouwer/airbrusher. Om goed te kunnen airbrushen heb je veel oefening en veel ervaring nodig en dan komen de resultaten vanzelf. Ook hier geldt de regel ; eerst eenvoudige werkjes uitvoeren en zo verder uw ervaring en kennis opbouwen.
    Op ons forum en ook op andere sites op het internet vind je tal van tips die je in het begin zeker op weg helpen.

    Voor ons project gebruik ik als primer de zijdematte enamel verf van Revell, meerbepaald Zijdemat Wit Nr 32.301.
    Als verdunning gebruik ik de verdunning van Revell (Revell Thinner COLOR MIX). De verhouding is ongeveer 60 % verf en 40 % verdunning (kan variëren).
    De werkdruk is ongeveer 1 à 1.2 Bar (kan variëren)
    Gebruikt pistool ; Badger 150 double action met Medium naald.

    De zijdematte enamel verf van Revell verwerkt vrij vlot en heeft een strakke verflaag als resultaat. Bovendien geeft deze verfsoort een zeer goede dekking en is de verflaag zeer sterk. Bepaalde andere verven (vooral sommige soorten watergedragen verf) zijn vrij kwetsbaar en vertonen snel krassen wanneer het model na het verven wordt gemanipuleerd. Je kan de verflaag achteraf wel beschermen met een laag vernis doch wanneer je verschillende kleuren moet aanbrengen is steeds een laag vernis aanbrengen na elke kleur tijdrovend en niet zo evident (wegens het aantal verflagen , de droogtijd tussendoor enz…).
    Uiteraard gebruik ik voor bepaalde doeleinden soms ook wel andere verven dan enamel verven. Zo zijn de flesjes met druppelteller van Vallejo ideaal wanneer je complexe kleuren en verven met subtiele kleurverschillen (vb mengelingen voor filters) moet samenstellen.
    Ik kom in een latere fase van dit bouwverslag uitgebreid op het gebruik van Vallejo verf terug.

    Een nadeel van enamel verven is dat deze moeten worden verdund met white spirit, thinner of een andere verdunner. Zij zijn dus niet zo gezond om mee te werken en schadelijk voor het milieu. Het kuisen van materiaal (mengpotjes, airbrush…) dient ook te gebeuren met deze verdunners.
    Het airbrushen van enamel verven gebeurt dus bij voorkeur in een aparte, goed verluchte ruimte (liefst spuitcabine met afzuiging) en het gebruik van een verfmasker is aan te raden.
    Indien aan voorgaande vereisten niet kan worden voldaan gebruik je beter andere verven zoals Revell Aqua Color. Dit is een acrylverf op waterbasis. Verdunnen van de verf en kuisen van het materiaal gebeurt hier met water wat uiteraard veel milieuvriendelijker is.
    Zelf werk ik steeds in een verfcabine (met afzuiging). De verfnevel wordt opgevangen door een filterdoek die regelmatig wordt vervangen. De gebruikte filterdoeken en alle resten van verf, thinner enz. worden dan overgebracht naar het containerpark/recyclagepark. Verantwoord omgaan met verf en thinners en respect voor het milieu vragen dus een zekere discipline.
    Ik heb gelukkig voldoende plaats op mijn zolder zodat ik in optimale omstandigheden en met een minimum aan milieuoverlast kan werken.
    Uiteraard heeft het ook bij mij jaren geduurd eer de accommodatie in mijn hobbyruimte optimaal was ingericht, doch dit is een normale evolutie. Ik heb ook eerst leren werken met een simpel spuitpistool en in een andere ruimte zoals garage of tuinhuis (of buiten).
    In de loop der jaren is mijn werkruimte dan stapsgewijs geëvolueerd tot wat het nu is.

    Na de primer volgt dan de definitieve verflaag. Voor ons project wordt een tweede laag zijdemat wit (Revell 32.301) aangebracht op de romp en op de motorgondels.
    Daarna worden de vleugels en stabilo’s in de juiste kleur gezet. Het laatst komt het staartstuk aan de beurt.
    Ik gebruik hier geen glanzende verf omdat het geheel achteraf toch een laag glansvernis moet krijgen. Bovendien verwerkt matte of zijdematte verf ook makkelijker dan glanzende verf. Matte verfsoorten vormen niet zo snel “lopers”, drogen sneller, kunnen vlotter in zeer dunne lagen worden aangebracht en dringen bijgevolg niet zo snel onder afplaktape door. Glanzende verf heeft immers de neiging gemakkelijk onder tape te kruipen en daar uit te lopen.

    Nadat de romp dus wit is geverfd worden de vleugels zorgvuldig afgeplakt en krijgen deze (net zoals de stabilo’s) twee laagjes Revell Light grey zijdemat Nr 32.371.


    Foto Nr 31 : Witte romp en motorgondels - Revell zijdemat wit Nr 32.301. Vleugels en stabilo’s – Revell zijdemat Light grey Nr 32.371.
    Opmerking . De foto is genomen onder een dubbele Tl lamp waardoor deze een beetje overbelicht is. In werkelijkheid is er een groter kleurverschil tussen romp en vleugels merkbaar dan op de foto



    Tot de volgende.....

Pagina 2 van 2 EersteEerste 12

Publiceer dit draadje en maak Modelbouw@BE bekend op:

Publiceer dit draadje en maak Modelbouw@BE bekend op:

Regels voor berichten

  • Je mag geen nieuwe discussies starten
  • Je mag niet reageren op berichten
  • Je mag geen bijlagen versturen
  • Je mag niet je berichten bewerken
  •