Hoofdsponsor

1/8 1927 Delage Grand Prix [wip]

Merci aan allen die hebben gereageerd (en vanzelfsprekend ook aan hen die dit topic stilzwijgend volgen, zo die er zijn).

@Aris ik ben het met je eens dat het schitterend gereedschap is, maar voorlopig heb ik het me nog niet eigen gemaakt he. Dat zal door nog meer oefening moeten gebeuren... maar wel weet ik het meeste al wel in theorie. De praktijk zal een ander verhaal zijn.

@Patje: merci, hopelijk kom ik met het materiaal uit de voeten.

@Pascal: het is nog steeds een kleine draaibank, hoe groter de draaibank hoe steviger (meestal). Toch is deze van goede kwaliteit inderdaad.

@Kassei: de afstand tussen de centers is 40 centimeter, de totale lengte van de draaibank is 86 centimeter. Aan de benaming van de Proxxon-draaibanken kun je zien wat de centerafstand is: bij de FD 150 is dat 15 centimeter, bij de PD 230 is het 23 centimeter en bij de PD 400 dus 40 centimeter. Overigens wil dat niet zeggen dat ik ook 40 centimeter ruimte heb voor mijn werkstuk. Als ik een standaard klauwplaat heb gemonteerd (foto 5b) aan de ene kant, en een center (foto 5g, midden) aan de andere kant, blijft er voor het te bewerken werkstuk 31 centimeter over. Voor mij zal dat ruim voldoende zijn. Als je een boor installeert, wordt de maximale werkafstand weer kleiner. Ik weet niet hoe dat bij de FD 150 is, maar ik kan me zo maar indenken dat daar een werkstukruimte van 7 centimeter van over blijft bij regulier draaien, en 5 centimeter bij boren. Dit is een beetje giswerk, maar wat belangrijk is is dat de ruimte tussen de centers niet gelijk is aan de werkruimte.

@Erwin: het snijden van schroefdraad bewaar ik tot wanneer ik dat nodig heb. Ik heb er wel over gelezen en de instructies genoteerd. Het snijden->terughalen->snijden-principe is me bekend. Overigens wil ik opmerken dat ik lang op zoek ben geweest naar een absolute beginnershandleiding voor draaibank en frees. De meeste boeken gaan er vanuit dat je als beginner al een bepaalde voorkennis hebt, wat jammer is als je die voorkennis niet hebt. Uiteindelijk heb ik een boek gevonden waar alles fantastisch te volgen en logisch staat beschreven, ook leuke trucjes om de werkzaamheden makkelijker te maken en om meer uit je machines te halen. Dat boek heet Machine Shop Essentials en is geschreven door Frank Marlow. Omdat ik geen zin had om 300 dollar plus verzend- en inklaringskosten te betalen voor dit boek, kwam het goed uit dat het te downloaden is via Scribd, een soort Netflix maar dan voor boeken. Even een abonnementje hierop nemen, boek downloaden, en weer afmelden (ofwel, gebruik maken van de gratis proefperiode). Zonder dat boek had ik alles zelf uit moeten vinden... het is echt een bijbel voor beginners zoals ik.

@Marc: dank voor je advies. Veiligheid voorop inderdaad en dat zal Proxxon ook hebben gedacht want de klauwplaatsleutel kun je er niet per ongeluk in laten zitten (er zit een veer in die de sleutel uit de klauwplaat duwt als er geen handkracht op gezet wordt) en de machine gaat niet aan als de beschermkap niet in de juiste positie is. Als je dat wel probeert, schakelt de machine zich vanuit standby automatisch uit en moet je hem met de hoofdschakelaar weer aanzetten naar standby.

Met de beitel ben ik voorlopig nog te voorzichtig dan te ruw. Veiligheidsbril heb ik aangeschaft nog voordat ik de draaibank voor het eerst aanzette!

@Bart: dat zal dan een stapel blokken in de sloppenwijken van Brussel zijn geweest neem ik aan :D Maar inderdaad, ik heb lang en goed overwogen of ik iets zou kopen, wat ik dan zou kopen en hoe ik het dan zou inkleden. Het is een fikse duit, maar voor wat ik wil gaan doen (zoals gezegd, een jeugddroom) is het eigenlijk onontbeerlijk.

Binnenkort, zodra (als) ik tijd heb, de beschrijving van de verschillende onderdelen van de frees.
 
6a. Frees

Een frees is te vergelijken met een boorkolom. In een boorkolom stop je een boorkop of spantang, daarin stop je een boortje en dat klem je vast. Ook het werkstuk klem je goed vast op het bed van de boorkolom, waarna je de boor verticaal naar beneden geleidt door middel van de hendel. Zo boor je een gaatje.

Wat maakt een frees anders? Het grote verschil is, dat je met een boorkolom of boormachine alleen maar in de richting van de boor metaal kunt verwijderen. Met een boormachine boor je een gaatje in de muur, met een kolomboor boor je een gaatje in het werkstuk. Je kunt er dus alleen maar ronde gaatjes mee boren. Een boortje is enkel scherp aan de onderzijde van de kop.

Een freesje daarentegen is niet alleen scherp aan de onderzijde van de kop, maar ook aan de zijkanten. Het is als het ware een driedimensionaal mesje, dat -waar je het ook naartoe beweegt- overal scherp is. Met een frees kun je dus niet alleen een gaatje boren (naar beneden) maar ook zijwaarts. Vergelijk het met graveren van letters, dat is eigenlijk frezen in het klein.

32154410314_b64668c83a_b.jpg

Tijdens het frezen blijft de frees steeds in dezelfde positie, maar wordt het werkstuk bewogen. Normaal gesproken heeft een freesmachine daarvoor een tafel met twee draaiwieltjes, één om het werkstuk naar links of naar rechts te bewegen, en het andere om het werkstuk naar voren of naar achteren te bewegen.

In mijn situatie is de freesmachine aan de draaibank gekoppeld, zodat er geen aparte tafel met draaiwieltjes nodig is. In plaats daarvan, wordt het support van de draaimachine gebruikt (foto 5a, onderdeel b). Nadeel is, dat elke keer als je wilt wisselen tussen draaimachine en frees, er ook moet worden gewisseld tussen beitelopbouw (voor de draaimachine) en freestafel (foor de frees). Voordelen zijn er ook: deze combinatie is goedkoper dan twee volledig aparte machines en, belangrijker voor mij, het bespaart veel ruimte. Ik woon in een appartement in Amsterdam en heb eenvoudigweg geen ruimte voor een aparte (fatsoenlijke) freesmachine. Er zijn nog meer voordelen, maar dit waren de belangrijkste.

6b. Spantangen

32873577311_63a5606bc7_b.jpg


Worden bij een draaibank spantangen gebruikt om werkstukken in te monteren, bij een frees worden (andere) spantangen gebruikt om de freesjes in te monteren. Dit werkt hetzelfde als bij een multitool.

6c. Frezen

32844134472_c63483045b_b.jpg

Op deze foto zijn gewone frezen te zien, met groottes van 2 tot 10 millimeter. Zoals gezegd, freesjes zijn eigenlijk boortjes die én naar beneden én naar de zijkanten metaal verwijderen.

6d. Micro-freesjes en hoekfrees



Om kleine stukjes weg te frezen, bijvoorbeeld bij het als eerste te vervaardigen onderdeel, zijn kleine freesjes nodig. Op de foto zijn freesjes te zien van 0,3mm. tot 1mm. Mijn tandarts is gebruikte exemplaren (die voor zacht aluminium bijvoorbeeld nog goed kunnen zijn) voor me aan het sparen.

Onderaan op de foto een hoekfreesje, waarmee je in een hoek kunt frezen.

6e. Machineklem met parallelmaten




Dit zijn twee verschillende gereedschappen, die samen kunnen worden gebruikt. In de machineklem kun je een te frezen onderdeeltje klemmen. De klem zelf kan op de freestafel worden bevestigd.

Met mijn vinger wijs ik zogenaamde 'parallelmaten' aan. Dit zijn twee stukjes metaal die precies even hoog zijn. Daar kan het werkstukje op worden gelegd voordat de klem wordt aangedraaid. Zo komt het werkstuk mooi recht te zitten. Proxxon levert een parallelmatenset aan met zeven setjes, in toenemende hoogte, van elk twee stuks (zie de inhoud van het doosje op de foto).

6f. Precisieprisma's en klemmen


32154403484_cb7f26a042_b.jpg

De klemmen doen wat de naam impliceert: ze klemmen een werkstuk vast. De precisieprisma's doen dat ook, maar dan met ronde voorwerpen zoals cilinders. Op de foto is één van beide prisma's te zien. Het te klemmen ronde voorwerp wordt aan de ene kant door de ene, aan de andere kant door de andere prisma omklemd.

6g. Verdeelschijf

32999363945_9875bb4c44_b.jpg

Zoals eerder gezegd, wordt de verdeelschijf gebruikt om het werkstuk te roteren en te verdelen in segmenten. Wil je een zeskantmoer maken, dan klem je de cilinder in de verdeelschijf en frees je één zijde van de cilinder af. Dan draai je de verdeelschijf 60 graden naar rechts en frees je de volgende zijde er vanaf. Dan weer 60 graden naar rechts, volgende zijde wordt er vanaf gefreesd et cetera. Ik heb dit duidelijker en met plaatjes uitgelegd hier en hier. Een verdeelschijf is noodzakelijk voor het nauwkeurig boren van gaatjes voor spaken in een naaf.

De draaischijf kan horizontaal of verticaal op de freestafel worden gemonteerd. Op de draaischijf kan een klauwplaat of spantangenschijf worden gemonteerd, met daarin het te bewerken onderdeel.
 
7. Het belangrijkste ontbrekende stukje in de puzzel die ik wil gaan leggen met deze bouw is onzekerheid over de precieze maten van de grootste puzzelstukken. Zoals ik hiervoor al zei, heeft dhr. Daniel Cabart me tijdens Rétromobile verteld dat er geen blauwdrukken meer zijn van deze auto. Hoewel ik mijn rolmaat had meegenomen naar de beurs, besloot ik uiteindelijk om die niet te gebruiken omdat het me niet het juiste moment of de juiste plaats leek, met al die mensen om me heen. Revs Institute heeft erin toegestemd om een aantal maten op te nemen wanneer de auto terug zal zijn gekomen in Florida.

Daarom heb ik de belangrijkste maten op een rijtje gezet en ingetekend op de onderstaande tekeningen. Er zijn diverse van dit soort tekeningen online vindbaar en er zijn er nog een paar in boeken en bestanden die niet online kunnen worden geplaatst vanwege copyrights. Elk van die tekeningen is door een andere artiest gemaakt en ze verschillen steeds, dus ik heb geen idee welke correct is. Mijn plan is om er eentje uit te pikken (waarschijnlijk de onderstaande) teneinde die aan te passen overeenkomstig de metingen.

Er zijn 26 metingen in totaal. De onderstaande beschrijving heb ik rechtstreeks uit mijn e-mail overgenomen (het heeft denk ik niet veel zin om dat stukje te vertalen). Horizontaal: roze; verticaal: paars.


32398105543_116478f1db_b.jpg

A: From rear wheel center to end of car.
B; Tyre diameter.
C: From rear wheel center to front wheel center.
D: Horizontal distance from rear bonnet end to the front wheel center.
E: Horizontal distance from front bonnet end to the front wheel center.
Note: combination of D and E should be slightly shorter than the length of the bonnet, because the bonnet is slightly sloped.
F: Front wheel center to front of frame.
G: ‘Vertical' tail line (from bend to bend).
H: From floor to top tail line bend.
I: From floor to top of body, behind cockpit.
J: From floor to bottom of frame.
K: From floor to top of fairing (without glass screen).
L: From floor to top of cowl.
M: From floor to top of radiator housing.
N: Width of grille, inclusive of border strip.
O: Width of radiator housing, at the front.
P: Width of radiator housing, at the rear.
Q: Width of the combined bonnets, at their rear.
R: Width of the body, at rear of fairing.
S: Track gauge.
T: Width of the body, at rear axle.
U: Thickness of tyre.

32368626014_16abbd7455_b.jpg

V: From front of gear house to rear end of cam cover.
W: From front of compressor house to rear end of cam cover.
X: Width of compressor house.
Y: From left cam cover to right cam cover.
Z: Height of compressor.
 
De truc zal zijn om goed uw maten te noteren want opnieuw instellen op een eerdere maat kan lastig zijn grt
 
uit ervaring met machines voor houtbewerking ( blijft hetzelfde idee) is als je later hetzelfde stukje moet maken omdat je iets kwijtraakt of maar eenmaal gemaakt heeft en een tweede nodig heeft is het handig dat je de instelling blijft bewaren om juist hetzelfde na te maken want als je moet gaan zoeken om terug de juiste instellingen te krijgen op machine zit je met een probleem.
hoop dat ik me goed verwoord grt.
 
O je bedoelt bijvoorbeeld voor het maken van de acht bougies, dat ik acht keer dezelfde maten moet gebruiken en ik ze dan beter kan opschrijven?

Jazeker dat is de bedoeling... ik ben zelfs van plan alles op te schrijven in dit topic. Waarschijnlijk gebeurt dat in kleine lettertjes en komt de hoofdtekst in grote letters; zo blijft het luchtig voor degenen die snel door mijn vooruitgang willen heen lezen.
 
yep dat bedoelde ik grt.
 
Ik heb denk ik nog nooit zoveel plezier beleefd in modelbouw als tijdens het maken van dit onderdeeltje...

33406366266_ee50cd4813_k.jpg

33063696000_4c13828a11_b.jpg

Binnenkort een uitgebreide how-to.
 
... en af (hoeft alleen nog maar gekortwiekt te worden)! Inclusief toevoerbuis, die eveneens gekortwiekt moet worden:

32634097193_bcc1a4944e_k.jpg

Er zijn twee zeskanten in gefreesd.

Edit: ik zie nu dat de buis iets breder moet, ik had de tekening verkeerd gelezen. Het smalle deel hoort verder naar voren te zitten (zie foto in vorige post). Maar dat komt wel goed. Nu moet ik wel even kijken hoe ik zo aan een 3,2mm. boortje kom...

Edit 2: bij de locale bouwmarkt dus.
 
Laatst bewerkt:
Roy dit is netjes gemaakt kerel,je heb mijn volle aandacht hier hoor.Ik zou zeggen ga dr voor jo.
 
Dank je wel Patje, ik ga d'r zeker voor want dit is erg leuk om te doen. Het geeft een kick om iets in handen te hebben dat je helemaal zelf, naar de originele specificaties, hebt gemaakt.

Hier een filmpje:

 
Ik blijf hier erg geintereseerd volgen,dit ligt ver van mijn kunnen,maar dat is juist een stimulans om te zien en te leren................................
 
mooie prestatie Roy en dat beloofd veel goeds knap grt.
 
dat is al mooi gemaakt ;) al doende leert men
 
Ik zou zeggen niet slecht voor een beginner ;)
 
Knap stukje metaalbewerking , hou ik van :) !
 
Kassei, Pascal, Bart, Jordi, Marc en Filip: dank voor jullie reacties en complimenten. Ik had niet verwacht dat na het afronden van één luttel onderdeeltje dergelijke reacties zouden komen. Dat dit wel gebeurt, toont aan dat jullie begrijpen dat het een traag proces is en dat ik blij ben met elke vooruitgang. Vandaag heb ik het onderdeeltje afgerond (qua vorm, hij moet nu alleen nog vernikkeld worden).

Kassei, in deze post ga je je gading krijgen wat je nieuwsgierigheid betreft...


Voor de snelle lezer is de hoofdtekst groot weergegeven. De detailuitleg staat steeds in het klein.

Koppeling voor koelvloeistof

8. Ik begin met het afsteken ('afsnijden') van een stuk messing. De afsteekbeitel moet volledig recht staan.

Als de afsteekbeitel ook maar iets scheef staat, zal het afsnijden taps gebeuren in plaats van loodrecht. Het recht zetten van de afsteekbeitel gebeurt door het support helemaal naar links te verschuiven, zodat de beitel tegen de klauwplaat aan komt (vanzelfsprekend staat de draaibank uit!). Zo kan de beitel mooi worden uitgelijnd. Het goudkleurige stukje is de beitel. Zodra die bot is, kan dat stukje worden vervangen.

33330370061_9b052d6059_k.jpg

9. De juiste hoogte van de beitel wordt bepaald aan de hand van het center.

Het center zit aan de losse kop, helemaal rechts van de draaibank. Zie hier, 5a. Het center zie je op foto 5g. Omdat de punt van het center precies het midden van het werkstuk aangeeft, en bij het afsteken dat precieze midden moet worden gebruikt, wordt het center gebruikt om de hoogte van de beitel te bepalen. Dat doe ik met een stelwieltje bovenop de beitelhouder. Eerst het wieltje tot op de juiste hoogte draaien, daarna het contrawieltje aandraaien en ten slotte de beitelhouder met een inbusbout vastzetten.

33417802276_45bbd84d44_k.jpg

10. De vereiste draaisnelheid is 1.400 toeren.

De diameter van het werkstuk is 5 millimeter. Het betreft messing, wat om een snijsnelheid van 70 tot 100 meter per minuut vraagt (zie boven de tabel). Voor afsteken gebruik ik een snelheid van 1/3 van de snijsnelheid, dus ongeveer 28 meter per minuut. Volgens de tabel zit dat het dichtste bij 1.400 toeren in de buurt.

32644114003_5596a1bfd4_k.jpg

11. De juiste aandrijfriem wordt ingesteld.

In de behuizing van het aandrijfsysteem zitten drie combinaties poelies: van klein naar groot (=versnelling), van middelgroot naar middelgroot en van groot naar klein (=vertraging). De grootste snelheid (1.400 en 2.800 toeren) worden behaald van klein naar groot. Als de aandrijfriem goed is ingesteld, wordt er op de draaibank met een schakelaar 'snelheid I' gekozen, dat staat voor 1.400 toeren. Snelheid II staat voor 2.800 toeren. In totaal heeft deze draaibank dus zes snelheden (2x3).

32644110013_41771b599d_k.jpg

12. Werkstuk en beitel worden voorzien van slijpvloeistof.

Ik gebruik hiervoor Multicut Soluble Oil van Chronos, dat ik met een penseeltje aanbreng.

32644107263_d70c5497c3_k.jpg

13. Het afsteken in volle gang.

32615113624_f4cd4e124f_k.jpg

14. Het resultaat: het onbruikbare stukje is eraf gesneden.

32615104954_67d8728757_k.jpg

15. Vervolgens het afdraaien (niet te verwarren met afsteken!).

Afdraaien is 'een laagje metaal' af halen van het staafje, door er met een beitel over de hele lengte langs te schrapen. Ik kwam er later achter dat ik hier de verkeerde beitel gebruikte (deze staat niet loodrecht op het werkstuk).

32644115873_8fdeda22bc_k.jpg

16. De grootste breedte moet, volgens de tekening, 4,9mm. zijn. Daarom wordt het werkstuk over de hele lengte op 4,9mm. afgedraaid.

33459553135_1fead0b758_k.jpg

17. De volgende te draaien breedte is 4,35mm. Die diameter moet worden verkregen vanaf het begin tot aan 1,69mm. vanaf het begin van het werkstuk.

Zoals te zien, gebruik ik voor die 1,69mm. het draaiwieltje. Eerst zet ik de beitel helemaal tegen het begin van het werkstuk aan (=het rechter einde). Dan stel ik het draaiwieltje op '0' in. Vervolgens is het een kwestie van de draaibank aanzetten, één keer het wieltje helemaal roteren en dan nog 0,69 millimeter erbij doen. Die laatste positie zie je op de foto. Ik draai net zo vaak af totdat de diameter 4,35mm. is. Ook daarvoor gebruik ik een stelwieltje. Let op, als er 0,4 millimeter vanaf moet dan moet het handwieltje 0,2mm. worden versteld. Immers, er wordt aan beide kanten 0,2mm. afgeslepen en dat is dus in totaal 0,4mm.

33417817136_7087f5f236_k.jpg

18. Zo ziet het er (met een verkeerde beitel) dan uit.

33302587862_01c582559c_k.jpg

19. Elke bewerking wordt vanaf nul begonnen. De handwieltjes staan op de volgende foto beide op nul ingesteld.

Daarbij is het van belang om rekening te houden met de speling die de tandwieltjes en de stelschroeven ten opzichte van elkaar hebben. Steeds in één richting verstellen, is het devies.

33330364261_f16c121b6b_k.jpg

20. Hier zijn vier verschillende diameters gedraaid: 4,9mm.; 4,35mm.; 3,5mm.; en 2,9mm. Zie paragraaf 16.

32644115273_f731484534_k.jpg

21. Vervolgens de boring vanaf het begin van het werkstuk, ongeveer 0,2mm. diep.

32615116674_a21d5f044b_k.jpg

22. Dit ging uiteindelijk mis: met de zijkant van de beitel draaide ik het opstaand randje eraf.

33302594022_9c6ec231f2_k.jpg

23. Dan zit er maar één ding op: opnieuw beginnen. Ditmaal met de juiste beitel. Het resultaat is dan ook mooier.

33417808326_8c55aa3429_k.jpg

24. Als het afdraaien aan het begin van het werkstuk klaar is, is het tijd voor de verder gelegen delen.

33417817586_a87e543995_k.jpg

25. De beitels zijn vrij wijd voor het werken in nauwe kiertjes. Ik besluit een nieuwe beitel te slijpen.

De slijpmachine is een Metabo 150. De staafjes die je in de vorm van een beitel kunt slijpen, zijn online te koop.

32615118294_49777e68cf_k.jpg

26. Hier zie je hoeveel spitser mijn eigen beitel is dan de standaard beitel.

32644111483_38b0f3cb21_k.jpg

27. Hij doet het!

33417807536_ff2209368f_k.jpg

28. De nieuwe beitel in actie.


Later vandaag meer...
 
Amai, en dat is nog maar het begin.
Heel mooie en begrijpbare uitleg Roy. Als je ooit terugkeert naar het bouwen van militaire voertuigen kan je zo je eigen lopen en munitie beginnen draaien.
 

Users who are viewing this thread

Terug
Bovenaan