Hoofdsponsor

1/8 1927 Delage Grand Prix [wip]

Overigens zie ik nu pas de aanhalingstekens bij het woord maanden. Voor de duidelijkheid, heb ik het letterlijk over maanden. Met diverse mensen besproken, veel over nagedacht... zie voor de eerste posts hierover hier en verder, vanaf 6 januari 2017. Er is sindsdien geen week voorbij gegaan zonder dat ik over dit onderwerp tenminste mijn gedachten heb laten gaan.


164. Deze avond heb ik een stukje staal afgedraaid op 1 millimeter, met een punch & die een stukje schuurpapier met een diameter van 1 millimeter uitgeponst, dit met secondenlijm aan het staal gelijmd en handmatig de swirls gedraaid.

34184814556_fc48340e7c_b.jpg

165. Het resultaat is beter dan zonder resultaat:

34184814406_88c7568d7c_b.jpg


Om nog maar eens te tonen hoe klein deze zijn: er passen er (zoals op de foto: overlappend) twintig naast elkaar op één centimeter.

Vergelijk hoe diep de cirkels bij een eerdere, mislukte, poging zitten (links op de foto).

Volgende proef: kijken hoe dat wordt op een gladdere ondergrond.
 
166. Op de volgende foto (en het filmpje) zijn 1mm. brede swirls te zien. Dit is een resultaat waarvan ik eigenlijk niet meer had verwacht het te zullen bereiken. Het enige probleem: het schuurpapier komt langzaam los. Wat je op de foto ziet is het aantal 'swirls' dat ik met één stukje schuurpapier kan maken.

34228949525_1d678821f1_b.jpg

 
Op een ander forum vroeg iemand mij of dit soort swirls ook zou kunnen worden gemaakt met een Dremel of, zoals hij had, een Proxxon multitool. Hij had ook een boorstandaard van Proxxon maar die vond hij te wankel.

Het probleem met de boorstandaard in combinatie met de machineklem die als accessoire te bestellen is is, dat die klem losjes over de geleidebaan heen glijdt. Je kunt hem niet vastklemmen met een klemschroefje of iets dergelijks. Een oplossing is, om aan de vier zijden van de machineklem schuurpapiertjes (korrel 400 heb ik genomen) te klemmen. Op die manier vergroot je de stabiliteit enorm.

Hier een filmpje (excuus voor het schokkerige beeld):


Het resultaat ziet er zo uit (het betreft de enige verticale rij swirls).


34073766372_d8de236cd9_b.jpg


Op die manier krijg je daadwerkelijk cirkelvormige en niet-vervormde swirls. Vanzelfsprekend zijn ze niet perfect gepositioneerd want dit was maar een snelle test (en met één hand had ik de telefoon/camera vast), maar de positionering kan worden uitgemeten. Ik ben natuurlijk blij dat ik inmiddels een freesmachine met kruistafel heb, maar met geduld en zorg kunnen de tussenruimtes ook wel handmatig worden ingesteld.

Het andere ding dat in het resultaat opvalt is, dat er een verspanende actie plaats vindt in plaats van een schurende actie. Om 2mm. swirls er goed uit te laten zien, kan het volgende Dremel-bitje worden gebruikt:

34159765676_ffa034d7a3_b.jpg


Ik kan dat bitje echter niet op de multitool in actie laten zien omdat ik de bijbehorende multitool-spantang kwijt ben. Evenmin kan ik mijn eigen '1mm. swirl maker' inzetten omdat ik daar een 4mm.-spantang voor nodig zou hebben en die bestaat niet voor de Proxxon multitool.

Waar het om gaat is dat dit mijns inziens een doenbare oplossing is om naar tevredenheid een 'turned metal' look op je aluminium of messing te krijgen.

Eventueel kun je ook, zoals ik met de freesmachine zal doen, de multitool handmatig aandrijven.

Checklist:
- Vind een geschikt toolbitje voor het maken van deze swirls.
- Plaats de multitool in de boorkolomhouder en draai de bout goed vast.
- Gebruik een spantang die perfect past. Bij een Proxxon multitool gebruik je Proxxon spantangen. Je kunt die als set kopen... als je spantangen van een ander merk koopt en/of van ander materiaal of andere grootte, kunnen die zeer wel een stabiliteitsprobleem veroorzaken.
- Zet de multitool aan om te testen of het bitje perfect gecentreerd is. Zo niet, neem een ander bitje of gebruik een andere spantang.
- Draai de bout van de geleidingsbalk goed vast.
- Gebruik vier stuks schuurpapier om de machineklem klem te zetten op de geleidingsbalk. De gladde kant van het schuurpapier moet langs de geleidebalk glijden.
- Oefen niet teveel druk uit op de hendel. Het kost geen enkele moeite om een swirl te maken.
- Na elke beweging (naar links of naar rechts) van de machineklem, dient die met de linkerhand naar beneden gedrukt te worden. Het schuurpapier zorgt ervoor dat de machineklem horizontaal op z'n plek blijft, terwijl de linkerhand datzelfde doet maar dan verticaal.
- Zorg ervoor dat elke positionering (voor elke individuele swirl) goed wordt afgemeten.
 
Hier zie je wat er gebeurt als je die schuurpapiertjes niet inzet:

[video=youtube;IrRrD5WLWhc]https://www.youtube.com/watch?time_continue=81&v=IrRrD5WLWhc[/video]

Hoewel ik de machineklem in dit filmpje met de hand vasthoud, kan ik toch niet voorkomen dat de swirls niet geheel concentrisch worden.

Edit: nog ter info, de machineklem (MS 4) en boorstandaard (MB 200) van Proxxon kosten bij elkaar zo'n 90 euro. Boor je met enige regelmaat, dan zijn het grote aanraders want je kunt er vrij nauwkeurig mee werken.

816146_BB_00_FB.EPS_1000.jpg


machineklem-ms-4.jpg


Samen (iets ander type):

717492_xl.jpg


Hopelijk kan iemand iets met deze informatie.
 
Laatst bewerkt:
167. De tekening van de onderdelen van het blok (centraal deel) is voorlopig klaar.


33467238404_40c068eb4b_b.jpg

168. De te solderen onderdelen aan de voorzijde:

33924663760_d5efabd1ed_b.jpg

169. De blauwdruk is nog eens gecontroleerd, ook op de stand van de kleppendeksels (50 graden) en lijkt te kloppen.

33499156783_3bfbee5d07_b.jpg

170. De grove onderdelen zoals getekend, zijn over de blauwdruk heen getekend en genummerd.

34178125771_e7aff3861b_b.jpg

171. In de volgende tekening staan in de linkerkolom de buitenmaten van de onderdeeltjes, in de rechterkolom de stukken aluminium die ik deze week heb ontvangen.

33498904833_0ca77c8db5_b.jpg

172. Dit zijn die stuks aluminium.

33498904883_ee59a186b6_b.jpg

173. Na het doorslijpen van de staven met de afkortzaag (zevenmaal 10x5, driemaal 15x8, eenmaal 20x20) is schematisch te zien hoe het blok opgebouwd gaat worden. Een van de onderdeeltjes is al (hopelijk) klaar, zoals in een eerder deel van dit topic beschreven.

34177886571_eaac9f4ed5_b.jpg
33498904923_92fcb95671_b.jpg


Totale bouwtijd: 46u.
Totale afmetingen-studie: 30u.
 
Wow nu begint het echt interessant te worden , al het vorige waren meer testen en probeerseltjes ( buiten de bougietjes ) ik zie met de ruwe stukken al hoe het komt het is te zeggen ik zie uit mijn werkervaring die motor er al ruw staan , prachtig dit gaat een topper worden
Ik kan haast niet wachten op het vervolg ( ik zal wel moeten he )
Sorry Roy ik bedoel dit niet beledigend maar een Advocaat die bankwerker word ;) prachtig , ik had zo een vriend een apotheker die kon gewoon alles van behangen tot metselwerken , mijn hoed af voor zulke mensen
Roy van harte suc6 met het vervolg
Een trouwe fan
Marc
 
Marc dank voor je mening en compliment. Nog steeds ben ik volop in de testfase en jammer genoeg kan ik voorlopig nog niet beginnen aan het model, omdat ik nog wel eventjes moet wachten op de afmetingen.

Met niet geringe trots kan ik ook bekend maken (tromgeroffel...) dat ik heb besloten dit model op schaal 1/8 te maken in plaats van schaal 1/12. Hij wordt dus fiks groter. Het originele plan was om een collectie historisch belangrijke Grand Prix-modellen aan te leggen, zoals de McLaren MP4/6 of MP4/6, deze Delage, de Fiat 806, de Williams FW14, de Red Bull RB9, de Ferrari F2002, de Talbot-Darracq, de Lotus 18 et cetera... althans, enkele daarvan. Omdat ik was begonnen met de McLaren MP4/6 op schaal 1/12 (die ik nog steeds graag wil afwerken), zou het meest logische scenario zijn om de andere auto's in dezelfde schaal te maken, nu ik ze graag samen zou willen tentoonstellen.
Op schaal 1/8 kunnen bepaalde moeilijkheden die nu, al aan het begin van de bouw, aan het licht komen, in een gemakkelijkere, meer gecontroleerde wijze worden opgelost. Details zullen beter zichtbaar worden (zoals de vele honderden 'swirls') en detaillering zal preciezer kunnen. De draaibank is hier, god zij dank, geschikt voor (nét, zie hieronder, paragraaf 174) en de freesmachine eveneens. Het zal meer geld kosten om dit model te bouwen, maar het eindresultaat zal ervan profiteren.

Dit zou het laatste moment zijn waarop het niet al teveel pijn zou doen om deze beslissing te nemen. Enkel acht bougies zijn gemaakt; nieuwe te maken op schaal 1/8 zou me ongeveer -slechts- 12 uren kosten.

Dus het wordt schaal 1/8! Dit naar aanleiding van advies op een ander forum dat ik heb overgenomen.



174. Om de banden te maken, zal ik de methode proberen te gebruiken zoals beschreven door Gerald Wingrove in zijn boek "The Complete Car Modeler 1", pagina's 22-27. Het principe: een master-model afdraaien op de draaibank (en frees) en het dan, via een min of meer uitgebreid procédé, te gieten in resin (de heer Wingrove gebruikte oorspronkelijk rubber, maar op aanraden van collega-bouwer Vontrips zal ik hars gebruiken omdat dat robuuster is).

Het eerste ding dat ik deed nadat de keuze was gemaakt om het model op schaal 1/8 te maken was, om te controleren of mijn draaibank groot genoeg was voor het grootst te draaien onderdeel van het model... de master voor de band. Zo niet, dan zou ik gebruik moeten maken van een grote draaibank (ik had dan terecht gekund bij mijn autoreparateur maar die heeft zijn garage 60 kilometer vanaf hier...).

De diameter van de banden zal, ongeveer, 10,1 centimeter groot zijn.

Bij wijze van puur toeval heeft de standaard spanplaat van de draaibank een diameter van... 10,1 centimeter! Oftewel, de diameter van de spanplaat is ongeveer 3 millimeter groter dan de diameter van een van de banden van de Delage op schaal 1/8. Zoals te zien, kan de beitel vrijelijk bewegen. Volgens de specificaties van de draaibank, kan een maximum diameter van 11,6cm. worden bewerkt. Ik ben nu... ongelooflijk... blij dat ik die grotere maat draaibank heb gekozen (mijn gedachte toen: "je weet maar nooit") want als ik een maat kleiner had genomen, de PD230, ik een maximale werkdiameter van 86mm. had gehad en dat was onvoldoende geweest!


33482039544_6f019f671e_b.jpg


175. Vandaag is mijn electroplating-set binnengekomen. Ik weet bijna zeker dat ik electroplating ga inzetten om het 'turned metal' effect (de swirls) te krijgen op een uniform gekleurde ondergrond (hoewel het nikkel eigenlijk de voorgrond is... meer daarover later).


34166522512_dde2667fb3_b.jpg


In de gebruiksaanwijzing staat helaas te lezen dat aluminium niet kan worden voorzien van een laagje nikkel (althans, het wordt niet geadviseerd). Dat betekent dat ik voor bepaalde onderdelen van het motorblok messing zal (moeten) gebruiken. Ik kon helaas nergens een antwoord vinden op de vraag of een zilvergesoldeerde naad ook nikkel-plating kan ondergaan en dat die naad dezelfde kleur zal krijgen als het messing. Ik keek in het eerste boek van Gerald Wingrove en zag dat hij daar geen antwoord op die vraag gaf. Omdat ik al eerder contact had gehad met de heer Wingrove en hij me toen had aangeboden dat ik mijn vragen aan hem zou kunnen stellen indien en wanneer ik die zou hebben, trok ik de stoute schoenen aan en mailde hem.

Ik hoefde niet lang te wachten op zijn geruststellende antwoord:


(...)do all of you soldering before the plating, and there should be no problem plating over the soldered joints. However remember that the finish/polish, that you obtain on the finished parts, will be the same finish that you will have on the plated parts. The plating is the final process, do nothing after it or you can expect problems, particularly if you try soldering.


When you solder something, particularly silver soldering, you will be heating it - to heat metal is to expand it - brass - nickel and chrome will expand at different rates, so expect the plating to separate from the brass - big problems.


Check through my build photos and see if you can find the joins on the plated parts, all are fabricated with either soft or silver solder. If there are a lot of big soft soldered joints, and you are concerned that some might show, then the solution is to have the parts copper plated first, polish these then go for the chrome or nickel plating, but I have never needed to do this.(...)


(Als er een al dan niet gedeeltelijke vertaling nodig is, laat maar weten)

Wat een fantastische man, een legende in de modelbouw maar zo vriendelijk en bereid om zijn enorme kennis te delen!


176. Ik vertrok richting een groothandel in Amsterdam waar ze messing en allerlei andere metalen in verschillende vormen verkopen. Aan het verzoek om stukjes van 11 centimeter lengte af te zagen, werd zonder probleem voldaan. Eenmaal bij elkaar, is het opvallende verschil in grootte tussen 1/12 en 1/8 te zien:



34166789622_8c1baa3954_b.jpg


33514572813_3d130d397e_b.jpg


Zwaar spul trouwens! Wat je op de laatste foto ziet weegt 2 kilo. Ik zal dit zeker moeten uithollen om te voorkomen dat de ophanging het gewicht niet houdt.
 
Veel succes met de aanpassing van je schaal. Ik zal je prefix aanpassen ;)
 
Merci! Dat was nog een verzoekje inderdaad.. je bent snel! :)
 
Electro plating is echt, een wezenlijk verschil. Nu naar messing, flink verschil in gewicht!!
Zeker alles naar 1/8, nog even dan ben je bij 1/2

Nogmaals complimenten en geduld en telkens opnieuw beginnen
 
Merci Aris.


177. Ik heb een stukje messing afgezaagd voor een belangrijke proef: electroplating oftewel galvanisatie.

In het messing heb ik twee gaatjes geboord. Die gaatjes heb ik opgevuld met zilversoldeer.

34340634235_bbf4d3a019_b.jpg

178. Na schoonvijlen bleek, dat het soldeer de gaatjes niet volledig bedekte.

33957096230_1cfdc2b1c2_b.jpg

179. Nog een keer proberen ('luchtbellen' onder het zilversoldeer lek steken) en dan is het goed.

34210210451_24cc3f31ee_b.jpg

180. Na een schuurbeurt van korrels 400 tot 12.000, blinkt het stukje messing als goud.

34182707872_09a6333b4a_b.jpg

181. Met de bovenfrees worden swirls gedraaid, vanzelfsprekend ook op het zilversoldeer.

34182707832_399a85acce_b.jpg

182. Een volledige rotatie van het draaiwieltje zet het bed 1,5 millimeter naar rechts. De swirls worden steeds 0,75 millimeter van elkaar geplaatst. Om het proces te bespoedigen, heb ik stickertjes in de vorm van pijlen op het draaiwieltje geplakt. Zo kan ik snel zien tot waar ik het wieltje moet draaien.

34340633805_a4e885cdba_b.jpg

183. Het maken van één rij (43 swirls) duurt minder dan anderhalve minuut. Je zou kunnen zeggen dat het maken van één swirl ongeveer twee seconden duurt (behoudens afstelling van apparaat en onderdeel natuurlijk). Zie het volgende filmpje.


184. Zo ziet het voorlopige resultaat eruit.

34299898926_23636361f8_b.jpg

De volgende stap is het galvaniseren. Ik ben benieuwd!

Totale bouwtijd: 47u.
Totale afmetingen-studie: 30u.
 
Laatst bewerkt:
185. Dit is de opstelling voor het galvaniseren. Het proces is in de kern zeer eenvoudig. Ik zal het aan de hand van cijfertjes toelichten. De volgorde van de cijfertjes is hetzelfde als de stroomloop.

33532782593_e065ecd820_b.jpg

Ad 1. Transformator. Hiermee kun je instellen hoeveel spanning er op de stroomkring staat. Hoe groter het te galvaniseren oppervlak, des te groter de vereiste spanning. Er zijn zeven mogelijke instellingen, uiteenlopend van 3 tot 12 volt.

Ad 2. Controle-unit. Bij kortsluiting sluit deze de stroom af.

Ad 3. Aansluiting op anode-staaf. Deze is door middel van de rode kabel verbonden met de controle-unit.

Ad 4. Een klem zit aan de ene kant vast aan het metaal van de anode-staaf...

Ad 5. ... en aan de andere kant aan de nikkel-anode.

Ad 6. Idem als 5.

Ad 7. Idem als 4.

Tot zover de positieve stroomleiding.


Tussenconclusie: er wordt stroom geleverd vanaf de transformator naar de twee nikkelen platen.


Ad 8. Hier hangt het onderdeeltje dat gegalvaniseerd moet worden, geklemd aan een draadje.

Ad 9. Dat draadje is verbonden met de cathode-staaf. De cathode-staaf kruist de anode-staaf, maar ze zijn van elkaar geïsoleerd door een bruinkleurig rubberen buisje over de anode-staaf.

Ad 10. Het uiteinde van de cathode-staaf zit verbonden met de zwarte kabel.

Ad 11. De zwarte kabel komt uit bij de controle-unit.

De stroomkring wordt vervolledigd, als de galvanisatie-vloeistof in de bak wordt gedaan.


Werking: nadat de stroom is toegevoerd richting de nikkelen platen (#5 en #6), wordt de stroom via de galvanisatie-vloeistof richting het te galvaniseren onderdeeltje (#8 ) 'gezogen' omdat daar negatieve spanning op staat. Het nikkel wordt als het ware losgeweekt van de nikkelen platen, beweegt zich door de vloeistof en vormt een laagje nikkel op het messing.



186. Ik heb voor mijzelf een werkinstructie-samenvatting gemaakt van de gebruiksaanwijzing. Vanzelfsprekend zal iemand die ook wil galvaniseren de gehele gebruiksaanwijzing moeten doornemen!

Voor en tijdens het galvaniseren (steeds masker en handschoenen gebruiken)

  • Controleer de binnentemperatuur: tussen 15 en 30 graden?
  • Giet de vloeistof voorzichtig in de tank. Indien vervuild, filteren.
  • Hang de anode met de nikkelen platen in de vloeistof. Klemmen mogen de vloeistof niet raken.
  • Onderdeeltjes (die niet al een plating mogen hebben) glad maken + schoonmaken + ontvetten + wassen in heet sopje + schoon water.
  • Onderdeeltjes behandelen met speciale cleaner (pasta maken met schoon water, gebruik stukje doek om de cleaner overal op te wrijven; zo nodig een tandenborstel voor lastig te bereiken plekken). Ten slotte: afspoelen.
  • Controleer of er een doorlopend laagje water op de te galvaniseren delen staat. Hang de onderdeeltjes in de vloeistof. Het is geen probleem als deze klemmen de vloeistof raken. De onderdeeltjes mogen de nikkelen anodes echter niet raken.
  • Stel het voltage in.
  • Doe de buis van het pompje in de vloeistof*.
  • Sluit transformer en pompje aan.
  • Handen wassen.

Na het galvaniseren (steeds masker en handschoenen gebruiken)

  • Verwijder de onderdeeltjes, hou ze vast aan de kabeltjes. Onderdeeltjes zelf niet aanraken.
  • Onderdeeltjes grondig wassen in heet water.
  • Verwijder de nikkelen anodes, hou vast aan de kabeltjes. Anodes zelf niet aanraken.
  • Anodes grondig wassen in heet water.
  • Verwijder en was alle andere componenten.
  • Doe de vloeistof terug in de fles.
  • Handen wassen.

*Bij de eerste test zal dat niet gaan, omdat ik maar één adapter heb voor UK->EU stekkers. Ik moet er nog eentje bijkopen. Intussen zal ik wel wat roeren met een stukje sprue.



187. Zo ziet het er dan uit in de badkamer:

34187677072_98e3b69af5_b.jpg

188. Na 10 minuten...

34215122491_1b4a40e252_b.jpg

189. Na een klein half uur...

33535258323_2fe6a76e52_b.jpg

Wordt vervolgd.
 
Kijk dit is nu eens echt de moeite om zien,als ook het overige hoor . Nooit eerder kunnen zien hoe men galvaniseert,wit trouwens ook niet dat men dit zelf kon.
Weer wat wijzer geworden dus en dank om dit met ons te delen Roy. Het gaat goed volgens ik zo zie,de swirls lukken tot hiertoe dus dit gaat lukken.
Benieuwd naar je volgende stap alvast ;) .
 
elke dag leren wij hier iets bij is dit nu niet fantastisch , vroeger als ik nog jong was had je hele interessante boeken " Jongens en wetenschap " en daar kon je zulke dingen lezen maar nu hier zien we met onze eigen ogengeweldig toch
Marc
 
@Patje: het is iets wat vroeger ook niet zelf gedaan werd. Gerald Wingrove noemde ik al een paar keer, hij is waarschijnlijk 's werelds bekendste en zeker een van de beste automobielbouwers. Hij maakte modellen op schaal 1/15. Elke onderdeeltje maakt hij zelf, inclusief wielen, banden, de carrosserie... alles. Hier één van zijn vele modellen:

Puli050.jpg

Een verbluffende hoeveelheid even prachtige modellen en beschrijving van technieken vind je hier.

Waarom hem hier te noemen? Welnu, in zijn boeken schrijft hij dat hij één ding steeds uitbesteedde en dat was het galvaniseren van metalen.

In de jaren '70 en '80, toen hij zijn meeste modellen maakte, was wat ik nu deed eenvoudigweg niet mogelijk.


@Marc: dank je wel voor je blijvende support. Ik vind dit ook erg leuk om te doen... twee dingen geleerd in één dag: zilversolderen (nu ja.. geleerd, ik kan nu wat flux en een dotje zilversoldeer plaatsen) en galvaniseren. Het valt me enorm mee, door dit systeem wordt het ons modelbouwers wel heel erg makkelijk gemaakt. Moeilijker dan hoe ik het zojuist in de paragrafen 186 en 187 beschreef is het niet.



190. Na nog eens een half uurtje galvaniseren, is dit het resultaat:

33505970024_5cd3af8718_b.jpg

191. Een filmpje, om aan te tonen in hoeverre er nog een kleurverschil is:


Het kleurverschil is er, maar het is te overzien. Ik laat het galvaniseerproces nog even verder lopen maar ik verwacht niet veel verandering meer. Ik denk dat ik aan dit resultaat wel kan wennen, vooral omdat de naden die een afwijkende kleur zullen krijgen nagenoeg altijd in een verdieping of juist verlaging zullen zitten. Ik verwacht dat het toch al beperkte kleurverschil uiteindelijk niet of nauwelijks zal opvallen of zelfs als zodanig kenbaar zal zijn.

4RpnGx.jpg
 
Ik vind het wel grappig, het is precies het eerste voorbeeld, wat ter sprake komt bij galvaniseren en de werking van lood accu’s wat ik ooit in mijne kop heb moeten stampen.
Dan wil ik zeggen, voor iemand zonder technische achtergrond, dan wel elektrische, weet je het heel goed uit te leggen.
Of je zit in de grondbegindelen, van de ouderwetse buizen, transistors, maar ook de modernere zoals pc ingewanden, jezelf eigen gemaakt en ook aangenaam leesbaar overbrengen.

Wat betreft, de notatie, kathode en anode wil ik toch 1 opmerking mee geven, en schrik niet, dat is een uniforme notatie, met een ezelsbrug. Als je gaat galvaniseren, accu’s maken, diodes, maar voor degene die LED verlichting aan sluiten, ….
Altijd de regel KNAP, betekend Kathode Negatief en Anode Positief. En ook dat heb je heel goed beschreven.

Het filmpje, over de swirls,, ik heb het gekeken, mooie snelheid en nauwkeuriger dan bij 1/12

NB dit bericht, had onder Mark van 23.00 moeten komen
 
Roy naar aanleiding van #190 wil ik je er wel op wijzen, dat niet alleen, de voorkant en het gesoldeerde stukje gegalvaniseerd is, maar helemaal rondom, bewijst des te meer hoe mooi/goed
 
Als je dit klaar krijgt dan buig ik steeds als ik u zie Roy wat een uitdaging top grt.
 
Prachtige en leerrijke uitleg weerom Roy en vol bewondering dat je dit allemaal zelf uitwerkt.
 
Wat betreft, de notatie, kathode en anode wil ik toch 1 opmerking mee geven, en schrik niet, dat is een uniforme notatie, met een ezelsbrug. Als je gaat galvaniseren, accu’s maken, diodes, maar voor degene die LED verlichting aan sluiten, ….
Altijd de regel KNAP, betekend Kathode Negatief en Anode Positief. En ook dat heb je heel goed beschreven.

Ok die ga ik onthouden, dank je.

Het filmpje, over de swirls,, ik heb het gekeken, mooie snelheid en nauwkeuriger dan bij 1/12

Hieronder een filmpje waarin het toch nog bijna twee keer zo snel gaat. Al doende leert men..

Roy naar aanleiding van #190 wil ik je er wel op wijzen, dat niet alleen, de voorkant en het gesoldeerde stukje gegalvaniseerd is, maar helemaal rondom, bewijst des te meer hoe mooi/goed

Dat was nog min of meer een verrassing want ik had slechts twee van de vier zijden ontdaan van oxide. Anderzijds heb ik wel het hele onderdeel ingesmeerd met de speciale cleaner/preparer die het onderdeel ontvankelijker maakt voor het galvaniseerproces. De reden daarvoor was, dat ik zoveel mogelijk oppervlak wilde. Hoe groter het oppervlak, des te trager het galvaniseerproces verloopt en des te hoger de kwaliteit. De kwaliteit verhogen: ofwel het oppervlak vergroten ofwel het voltage verlagen.

Als je dit klaar krijgt dan buig ik steeds als ik u zie Roy wat een uitdaging top grt.

Het was nochtans echt niet moeilijk, als je maar precies doet wat er in de handleiding staat. Ik zag er enigszins tegenop, maar dit was zo'n voorbeeld van de praktijk die juist eenvoudiger was dan verwacht... normaal gesproken is het (bij mij) andersom.

Prachtige en leerrijke uitleg weerom Roy en vol bewondering dat je dit allemaal zelf uitwerkt.

Wat de uitleg betreft, dat is me een genoegen zoals je weet. Het zelf uit te werken... eerlijk gezegd staat het allemaal grotendeels redelijk duidelijk uitgelegd in de handleiding... ik moest wel een paar keer opnieuw lezen omdat bepaalde dingen niet klopten en andere niet helemaal duidelijk waren. Maar als je dan de handleiding nog een keertje leest en je weet wat ze bedoelen te zeggen, leest het allemaal heel logisch weg.


192. Ik ben trots op deze update! Het eerste wat ik vanochtend deed was controleren of ik hetgeen ik gisternacht had gezien ook in het daglicht zo was; en dat bleek.

Begin januari van dit jaar, toen ik begon na te denken over deze bouw, stelde ik op een ander forum de vraag hoe dit kleppendeksel te maken:

4RpnGx.jpg

Waarschijnlijk staan deze kleppendeksels in de top 5 van moeilijkst te maken onderdelen van het hele model, als ze al niet de moeilijkste zijn. De moeilijkheid is, het opbrengen van de swirls in combinatie met de zeer complexe vorm van het onderdeel. Met een CNC-machine zou je het onderdeel waarschijnlijk volledig in één stuk kunnen uitfrezen en dan was er geen probleem, maar handmatig zal het anders moeten.

Ik maakte deze tekening om duidelijk te maken hoe ik de constructie voor me zag:

32149992616_f393f27af3_b.jpg

Een kleine drie maanden later, heb ik een andere visie op de constructie maar voor het bespreken van het probleem maakt dat niet uit.

Dat probleem luidt: de swirls moeten op metaal. Als het metaal gesoldeerd moet worden, hoe krijg je dan een uniforme kleur bovenop het onderdeel enerzijds en het soldeer anderzijds?

In het Engelse topic vroeg ik de forumleden om mee te denken aan een oplossing. Mijn eigen oplossing was, aluminium te solderen. Uiteindelijk werden vijf mogelijke alternatieven aangedragen. Dit zijn ze:


  1. Aluminium solderen (Roy);
  2. Witmetaal gieten (Schwarz-Brot)
  3. Nikkel zilver solderen (Harvey)
  4. Resin-laminering met silver leaf sheet (Codger)
  5. Messing, zilversoldeer, swirls draaien, daarna galvaniseren (Joeri);
  6. Sterling zilver solderen (Jo NZ).

Zoals ik al eerder toonde, is oplossing 1 niet ideaal gebleken. Er bestaat een licht kleurverschil tussen het aluminium en het speciale aluminiumsoldeer. Overigens is het kleurverschil kleiner dan eerder gevreesd, de clue is om eerst de soldeernaad een dag te laten rusten alvorens te bewerken.

Gisteren heb ik methode 5) geprobeerd.


192. Het galvaniseren zorgt voor een iets dikkere laag op de lager hangende delen van het onderdeel. Langzaam verdwenen bovendien de swirls. De oplossing die ik voor ogen had, was om een balans te vinden tussen dikte van de nikkelen laag (en dus: verkleinen van het kleurverschil tussen messing en soldeer) aan de ene kant, en het behoud van details aan de andere kant.

34315837386_2aaf79763e_b.jpg

193. Ik testte uit wat er zou gebeuren als ik wat van dat nikkel zou afschuren.

Twee dingen vielen daarbij op:


  • De swirls verdwenen, door het schuren, nog verder uit het zicht (hoewel de swirls niet in het nikkel zitten maar in het messing, dat door het schuren niet wordt geraakt).
  • De laag nikkel is veel dikker dan ik verwachtte.


194. En met die twee waarnemingen in het achterhoofd, was het een kleine stap richting methode 7: om pas ná het galvaniseren de swirls te draaien.

Eerst weer een filmpje voor de cinefielen. Door het draaiwieltje anders te gebruiken, kan de snelheid worden vergroot naar ongeveer 1 swirl per seconde.


195. Ik zal wel een oplossing moeten bedenken voor het te gebruiken tooltje... dit ding (van 7 euro 50) is na een paar honderd swirls naar de spreekwoordelijke knoppen. Maar goed, het zal voor schaal 1/8 makkelijker zijn een 'swirl tool' te maken dan voor schaal 1/12.

34357022445_c6f243b776_b.jpg

196. En dan, het gehoopte resultaat... (let dus niet op de te grote swirls)

33514951574_00610b6451_b.jpg

Vergelijk dezelfde kant vóór het galvaniseren:

34299898926_23636361f8_b.jpg

Van de stukjes zilversoldeer is niets meer te zien, hoe je het (onderdeeltje) ook wendt en keert. Het grootste probleem van deze bouw (zoals het er nu uit ziet) is daarmee opgelost!

Ik ben ontzettend blij en opgelucht.
 

Users who are viewing this thread

Terug
Bovenaan