Hoofdsponsor

1/72 Dornier Do 17z [wip]

Roy vd M.

Administrator
Administrator
Lid geworden
13 apr 2014
Berichten
9.960
Modelbouw gaat bij mij in fasen. Soms heb ik zin in uiterste detaillering, soms out of box, soms iets wat ertussenin zit.

Deze week had ik zin voor iets wat ertussenin zat.

Het wordt een Dornier 17 bommenwerper in een mij tot heden onbekende schaal, 1:72. Zie voor een inleiding hier.

Allereerst een overzicht van de verbeterpunten en aandachtspunten t.o.v. de Airfix- en de Eduard-onderdelen. Het gaat hier, op een enkele uitzondering na, alleen om de tips die specifiek betrekken hebben op deze kit.

De nummers zijn de paragrafen in dit topic waar e.e.a. behandeld is. Ik bespreek alles chronologisch, in de volgorde waarin ik het tegengekomen ben. Let wel: niets moet, alles mag; als ik iets aanpas wil dat niet zeggen dat het zo moet. Dit is enkel bedoeld als handreiking aan modelbouwers die deze schitterende, fantastisch gegoten Airfix-set wil bouwen.


#0: plan de bouw goed. Ikzelf hanteer een grotendeels andere volgorde dan die van de instructies. Grootste afwijkingen voor zover hieronder niet besproken: plaatje 32 -> uitlaat wordt pas na het spuiten van het vliegtuig bevestigd. Plaatjes 34-37: de motor wordt pas na het spuiten bevestigd. Paragraaf 38: eerst dunner schuren en gereed maken voor het spuiten. Uiteindelijk zal, anders dan volgens plan van Airfix, de motor daarin geschoven worden en het geheel bevestigd. Wel is het noodzakelijk een motor te dryfitten. Plaatjes 69-74: de ruitjes en de MG15's worden bevestigd voor het airbrushen van de body.

#2: de ribben aan de bovenste flaps kunnen het beste worden afgebroken en vervolgens op hun plek gelijmd.

#4: let op dat de bovenste flap goed wordt geplaatst, het past nét. Let uitzonderlijk goed op als je CA gebruikt, wat ik eigenlijk afraad.

#19: verwijder onverklaarbaar plastic van de MG15's.

#23: plaats photo etch op en schilder alle MG15-cartridges. Airfix vergeet er in zijn instructies maar liefst 21... ook Eduard vergeet de meeste en is bovendien niet consequent.

#25 let op een mogelijk verwrongen balk nabij de pilotenstoel, corrigeer dit voordat je er niet meer bij kunt.

#29: voordat je de zuurstoftankbak zijn curve geeft, eerst de vouw maken.

#36: per ongeluk niet in mijn topic beschreven, maar wel belangrijk: op deze foto zie je dat ik plaatje 6 van de Airfix-handleiding heb genegeerd. Dit is niet mijn idee maar iets wat ik al in twee bouwbeschrijvingen van dit model had gelezen. Plaatje 6 is een utopie. Plaats C8 als een sandwich, niet eerder dan bij het tegen elkaar lijmen van de romphelften...

#43: dryfit alles grondig, maar vooral de achterste stoel. De pootjes stonden bij mijn Dornier veel te dicht bij elkaar.

#45: verdun het instrumentenpaneel.

#46-49: maak de klokkenkasten als je het visueel aantrekkelijk wilt maken vanaf de voorzijde (dit zal uiteindelijk goed zichtbaar zijn).

#71-74 (in navolging van #52-61): maak een stappenplan voor je met de bommenrek begint. En koop liefst een potje Gator Glue.

#67: bij de 50KG-bommen: maak kerfjes en lijm de PE niet aan elkaar. Alternatief: solderen.

#69: bekabel de klokkenkasten van het instrumentenpaneel.

#75: verdun de bommenluiken (ook als je niet met photo etch gaat werken).

#78: overweeg de ejector pin marks in de bommenruimte weg te halen (zeker als de bommenrekken er niet voor komen te staan).

#80: bij de riemen van de piloot is het zaak de inkervingslijnen van de gespen te negeren.

#85: denk ook aan de ejector pin marks aan de bovenzijde van het bommenruim.

#90: de MG15's lenen zich uitstekend voor vervanging door metalen of resin exemplaren.

#90: bedenk of de cockpit RLM02 of RLM66 moet krijgen. Zie discussie hierover in het begin van dit topic.

#104: van de 'plakkerige' Eduard photo etch is de lijmkracht niet te vertrouwen. Altijd extra lijm toevoegen anders zie je na een half jaar precies op plekken waar je niet meer bij kunt verzakte plaatjes e.d.

#106: gebruik olieverf om binnen een paar seconden de glinsterende Eduard-panelen een realistisch uiterlijk en dito kleur te geven.

#107: het voorste zijstoeltje is niet recht vast te zetten op de contacpunten. Gebruik hier CA-lijm als brug.

#112: bij mij stond de romp krom. Bekijk dit goed, het hele bouwsucces hangt af van een rechte romp. Immers, kromme romp = scheve vleugelzetting etc. etc.

#127: nacelles PE: lijm voor de nacelles 'het deksel' vast met een L-stukje.

#129: nacelles PE: schuur 'het deksel' aan de voorzijde kort, anders past het niet.

#130: nacelles PE: negeer de kier.

#132: nacelles PE: verdun de wanden.

#136: nacelles PE: veel dryfitten, geen CA gebruiken bij het plaatsen. De posities zoals aangegeven door Eduard, zijn incorrect.

#140: verdun de zijwanden van de motor. Niet alleen omdat dit realistischer is, ook omdat anders de motor niet past.

#146: wees extreem voorzichtig met het schoonmaken van de onderdelen van het landingsgestel.

#152: plaats de PE-deuren van de landingsgestelhuizen niet op het plastic. Gooi het plastic in plaats daarvan in de rommeldoos. Scratch een paar messingstripjes. Even makkelijk, veel realistischer.

#155: hol de uitlaten uit.

#171-182: overweeg de beglazing te vacuformen.

#189-191: maak de scharnieren voor de landingsgestelhuisdeuren.

#196: primen + RLM02 aandachtspunt!

#198: primen + RLM02 aandachtspunt!

#200-202: bedenk voor jezelf wat voor verwering op schaal 1/72 realistisch en wenselijk is.

#211: primen + RLM02 aandachtspunt!

#212: primen + RLM02 aandachtspunt!

#213: gebruik het Eduard-maskertje als template voor een binnenkant-masker.

#216: primen + RLM66 (of RLM02) aandachtspunt!

#219-220: je kunt kabels toevoegen voor de bediening van de bommenruimtedeuren, bijv. van Uschi van der Rosten draad met Gator's Grip glue.

#238: corrigeer een gietfout van Airfix aan de kielvlakken door wat simpel schuurwerk.

#239-245: corrigeer met een kleine ingreep de stand van het landingsgestel.

#246: plaats en verwijder de landingsgestelonderdelen enkel op de in deze paragraaf aangeduide drie plekken, om breuken te voorkomen.

#Komt nog: voeg scharnieren toe aan de kleppen, zodat ze bevestigd kunnen worden.
#Komt nog: spuit ruitje onderaan gondel van binnen RLM66.
#Komt nog: spuit frontje waar ruit tegenaan komt RLM66.
#Komt nog: spuit ruitjes bovenaan bommenrek van buiten RLM02.
#Komt nog: spatborden moeten ingedund worden.
#Komt nog: resin wielen.
#Komt nog: dunnere pitot.
#Komt nog: FuG12 dipoolantennes.
#Komt nog: bekleding voor zij-MG15's.
#Komt nog: antennedraad met keramische isolatoren.

Hier het voorblad voor de bouwinstructies:

21090576559_3f732d8a47_c.jpg

Hier de aftermarket en literatuur:

21317749002_0244c82b1f_c.jpg

1. En ik ben al begonnen met wat willekeurige photo etch. Tijd geleden, wel even wennen weer! Een stukje flap:

21143521018_a3421a0dda_c.jpg
 
Laatst bewerkt:
Nou Roy als je dit iets er tussenin noemt :)

Zoals gewoonlijk kom ik af en toe gluren bij je ;)
 
Goed voorzien van beeld/lees materiaal voor de praktische zaken :)

Zal ongetwijfeld weer een kanjer worden , veel plezier!

Eentje om zeker te volgen :)
 
Dat is al stevige kost voor een tussendoortje :O
Zal deze wel volgen, ook al zijn vliegtuigen mijn dada niet :nowink:
Suk6
 
Dank je wel Ron, Xavier en Filip!

2. Ik ben nu eens even aan het wachten op het drogen van de andere flap en ik moet zeggen.. het is echt wennen die photo etch. Niet meer gewend! De laatste keer dat ik daarmee bezig was, was aan de Heinkel... nog voordat ik bij het forum kwam. Ik ga me in elk geval niet houden aan alles wat Eduard zegt, want dat werkt niet in combinatie met gator glue. En als ik secondenlijm gebruik (zoals bij #1 te zien) dan kan ik niet precies genoeg werken.

Alle schotten behoren volgens Eduard vast te blijven zitten aan de bodemplaat van de flap. Dan moet je ze een flikflak laten maken, hopen dat ze niet afbreken en vastzetten in een dun richteltje aan de bodemplaat... echter, ze veren terug doordat ze nog vast zitten. Torsie van het materiaal dus... enige remedie om het goed te doen, is ze allemaal af te breken en stuk voor stuk in te lijmen.

Als dat is gebeurd, moet er nog een dwarsbalk tussen gelijmd worden. Lastig werk... met secondenlijm bijzonder lastig. Vervolgens de achterplaat ertegenaan.

Op de volgende foto links te zien de secondenlijm-versie en rechts de gator glue-versie. Als je klikt, wordt de foto groter. Niet goed te zien, maar neem het van me aan, op de secondenlijmversie zitten wat lijmrestjes. Weggezogen met keukenpapier en grotendeels weer verwijderd met debonder, dus na een laag primer zie je er als het goed is niets meer van, maar het is wel irritant want ik werk liever schoon. Gator Glue (niet te verwarren met Gator's Grip glue) is hier de winnaar en ik zal deze dus ook verder gebruiken, nog twee (grotere) flaps te gaan.

21333261445_b78c367538_c.jpg

Totaal bestede tijd: 1 uur.
 
Niet weg te denken al het referenties materieel en het begin van een mooie voorbereiding,zelf vind ik dit toch zo interessant om eens eerst in de boeken wat te neuzen voor de eerste lijm druppels vallen...😉
Klopt het dat er steeds meer en meer PE setjes verschijnen op deze schaal ook voor panzers ik bouw steeds op 1/35 vandaar dat ik k er nooit naar op zoek ga...😶 misschien moet ik mij hier toch is in verdiepen...😉
 
Hey,

Mooi tussendoortje zou ik zo zeggen :)
Roy, om stug PE materiaal meer werkbaar te maken kan je de PE opwarmen totdat het gloeit en daarna rustig laten afkoelen. Zo verminder je de interne spanning van het materiaal en kan je gemakkelijker plooien en bewerken.
Dat Glator-spul is echt wel goed, ik begin het ook meer en meer te gebruiken, alhoewel ik gezien heb dat het de 'grip' is dat bij mij staat. Maar ook deze lijmt goed, ik zijn content.
@Danny, indd, op de schaal 1/72 komt veel uit en zeker PE-toestanden en ander aftermarket. De kleine schaal leeft echt op en haalt gerust de grote moederschaal,1/35, in of bij.... :);)
Het plezantste bij de kleine schaal is dat je gerust kunt combineren, vliegtuigen met voertuigen of schepen zelfs...., daar je in de schaal 35 iets moeilijker kunt doen. Ook de grootte en plaatsinname speelt een rol, ik vraag me soms af waar ze die grote beesten blijven zetten..... :)
 
@Danny: literatuur gebruik ik bij elk project dat ik een beetje serieus wil aanpakken. Bij de Boulton Paul bijvoorbeeld niet, omdat het vliegtuig me iets minder aanspreekt, maar zo'n bommenwerper vind ik geweldig en dan koop ik er inderdaad wat boeken bij.

Ik weet niet of er steeds meer photo etch op 1/72 te vinden is, ik ben zelf niet bekend met die schaal althans ik heb er nooit eerder in gebouwd. Ik zag wel een hoop Eduard setjes in die schaal liggen.

@Swa: ik ben bekend met de verwarmmethode. Die heeft hier geen zin, omdat je het metaal met die verwarming niet kunt torderen. Overigens is het bij de tweede serie flaps niet nodig, omdat Eduard daar een andere constructiemethode heeft gevonden. Daar moet je eerst een heel smal strookje omvouwen en dan pas de ribben. Dan kan het wél. Die steekt dus beter in elkaar.

Hier wijs ik het vouwlijntje met de speld aan:

21176934529_00b8a0c750_c.jpg

Overigens heeft het verwarmen van messing of ander photo etched materiaal ook nadelen. Filigrane onderdeeltjes kunnen erdoor ontvormd of zelfs vernield worden, of ontbranden. En het opwarmen kan het ontstaan van metaalmoeheid bevorderen. Zelf gebruik ik het verwarmen als laatste redmiddel. Waar ik het trouwens wel eens voor gebruik, is het verwijderen van secondenlijmresten. Die branden netjes weg als je er een aansteker onder houdt.

Gator Glue is echt iets heel anders dan Gator's Grip. Korte geschiedenis: ik had Gator Glue gekocht terwijl ik dacht dat het Gator's Grip was. Gator Glue beviel prima. Daarna erachter gekomen dat ik Gator's Grip 'moest hebben'. Toen die gekocht en geprobeerd. Beviel niet, dus terug gegaan naar Gator Glue. Toevalstreffer, geweldige lijm die ik tegenwoordig ontzettend veel gebruik; bij zo goed als alle allerkleinste onderdeeltjes. Het ENIGE nadeel is, dat Gator Glue na een jaar niet meer goed bruikbaar is. Dan zul je dus een vers potje moeten kopen... zelfs, als de fles niet is open geweest.
 
3. Om de kleppen te kunnen plaatsen, moet er eerst wat plastic weggehaald worden. Het gereedschapje dat ik hiervoor gebruik is een micro-chisel.

21199635299_0997b545cb_c.jpg

4. Toen de klep in positie... me toch weer laten verleiden tot het gebruik van secondenlijm... dacht nog "zou ik dat wel doen?" en ja hoor, na 3 seconden kwam ik erachter dat hij toch niet goed zat! Het komt nogal nauw. Met veel pijn en moeite verwijderd en weer recht kunnen buigen. Herstelwerkzaamheden duurden ongeveer een uur. Uiteindelijk toch met Gator Glue gedaan.

20765470103_de93ec69b9_c.jpg

5. De bovenkant van de klep heeft Eduard beter gemaakt, daar hoef je de ribben niet te torderen. De oplossing: een smal strookje dat omgevouwen moet worden. Met de speld op de volgende foto toon ik de vouwlijn aan.

21176934529_00b8a0c750_c.jpg

6. Als alle ribben op hun plek zitten en de Gator Glue begint echt lijmkracht te krijgen (na een kwartier ongeveer), is het zaak om alle ribben netjes recht te zetten. Alleen dan kun je vervolgens de twee dwarsbalken plaatsen. En dan nog is het een frutselwerkje.

21198446810_2d4dd17237_c.jpg

7. Zo ziet het er dan uit.

20765463283_0a03e324dd_c.jpg

8. Dan heeft Eduard nog een hoop ovaalvormige minuscule plaatjes bijgevoegd, die moeten op de kruisvlakken van ribben en dwarsbalken. Of dit toegevoegde waarde heeft weet ik nog niet, dat zal na het schilderen moeten blijken. Voorlopig is het nog niet opvallend zichtbaar omdat de plaatjes zo klein zijn. Ik heb overwogen om ze weg te laten, maar dat is ook weer zowat. Hier de frutseltjes nog los.

20765472923_6d286eaf68_c.jpg

9. Hier zijn er zes vastgelijmd.

21199637579_cdb66341d9_c.jpg

11. Dryfit met de volledige klep, ondersteboven.

21198445150_dc2fa83b46_c.jpg

Totaal bestede tijd: 4 uur.
 
Mooie update, met die fijne in PE verwerkte klep !
 
Dank je wel voor de aanmoediging Filip.

Misschien leuk om iets te vertellen over zo'n klep.

Spoedcursus 'hoe vliegt een vliegtuig'
Het is een zogenaamde landingsklap, die ervoor zorgt dat de vorm van de vleugel verandert. De vleugel van een vliegtuig zorg voor zogenaamde 'lift': doordat de lucht ONDER de vleugel langzamer stroomt dan de lucht BOVEN de vleugel, heeft de vleugel de neiging omhoog te gaan. Dat is 'lift'. Hoe meer de landingsklep open staat, des te groter is die 'lift' is. Dus, om binnen korte afstand snel te stijgen óf snel te dalen, zet je die klep open. Om sneller te kunnen vliegen, zet je de klep dicht.

Een vliegtuig heeft geen landingskleppen nodig om te kunnen opstijgen of landen. Ik heb vroeger aan zweefvliegen gedaan en het vliegtuig waarin ik solo ging had geen landingskleppen. De meeste zweefvliegtuigen hebben tegenwoordig wél dat soort kleppen. En zo goed als alle burgerluchtvaartkisten en militair materieel heeft eveneens 'flaps', zoals ze ook worden genoemd. Ze worden niet alleen gebruikt om te landen, maar vaak ook om op te stijgen - vooral als de startbaan kort is.
 
Dat is hier ook priegel werk.
Wat is het verschil tussen gators glue en gators grip?
 
Het is een groot verschil, ik ga nooit meer zonder Gator's Glue modelbouwen.

Ik heb dat hier in detail beschreven, nadat mijn Dreadnought-kanonnetje in gruzelementen lag. Als je wilt dat ik het vertaal, laat maar even weten.

In het Engels:

The culprit is, at least according to my humble opinion, mainly Gator Grip glue. As stated before, it is just not opportune for tiny parts like these. It's too flexible and brittle. And it dries too quickly, almost immediately if working underneath a warm lamp. No time to attach the little copper wire pieces. The flexibility I had also experienced with Gator Grip Thin Blend. And maybe it's good for certain purposes, but not for building a 12 millimeter long miniature gun. I had to find a way to use either CA or Gator Grip to get a strong, inflexible bond involving as little debris as possible.

I had a long night of sleep and when I woke up the first thought was of the broken gun. 15 hours of work for nothing... or? Then lightning struck me: Gator Glue (!) .... why change a winning team (part 2)...?

Ok some history about this build. A year ago I had never used 'Gator Glue' before, always CA or PVA. But I had heard good things about the stuff. So I ordered a bottle. That was "Gator GLUE", NOT "Gator GRIP", the latter being the glue I "should" have bought.

I used the Gator Glue for attaching the 'eyebrows' to the hull. All went perfect:

1) Unlike many other glues, it's quite tacky so even the smallest parts will stick right away.
2) Processing time appr. 20 minutes.
3) The tiniest amount of glue suffices.
4) Strong bond after 30 minutes.
5) Completely inflexible, like CA glue.

So why, for heaven's sake, did I turn to Gator GRIP? Well I had heard that I had actually made a mistake: Gator GRIP was the REAL hobby glue. I thought, well let's try Gator GRIP then. It was a nice prospect that it would dry to full transparency. And the biggest disadvantage of Gator Glue: only 8 or 9 months of shelf life; Gator Grip would have much longer shelf life.

Bottom line: I'll go back to Gator GLUE. It may not be branded as special modelling glue but it works perfectly as such. I'm fully convinced Gator Glue will solve my problems with the 12 pounder. And it will be much easier to construct it. Have already done some tests and all things I had trouble with using Gator GRIP or CA went all too easy using Gator GLUE.

Maybe in the future I'll use Gator Grip again, e.g. for windows (transparancy), railings (flexibility) or objects with larger bonding areas, but in all until now Gator Grip has been a real letdown.

Anyway, it took me one ruined 12 pounder gun to realize this. So that build was not a waste of time at all.

I advise you all to have a go at Gator Glue, it's really a perfect glue for applications tiny as these.
 
OK, bedankt voor de uitleg.
Zelf heb ik nu gators grip gebruikt.
Voor vlakke onderdelen is het ideaal zolang ze helemaal gelijmd zijn.
 
Mooie update Roy en een echt priel werkje zo te zien maar tot een goed einde gebracht de kleppen zien er top uit...
 
Dit ziet er toch wel erg mooi uit.
 
Airfix... Brengt nostagie terug naar de eerste kits als kind.
Fantastisch om te zien.
Ik meen dat die toen allemaal "raised panellines" hadden.
Is dit nog zo?
Prachtig werk met die PE. Wordt een fantastisch model. Dat zie je nu al.
 
OK, bedankt voor de uitleg.
Zelf heb ik nu gators grip gebruikt.
Voor vlakke onderdelen is het ideaal zolang ze helemaal gelijmd zijn.

Voor vlakke onderdelen zal Gator's Grip inderdaad ideaal zijn. Ik heb zelfs overwogen om die lijm bij de ribben te gebruiken, omdat ik dan flexibiliteit zou hebben voor het plaatsen van de dwarsbalken. Uiteindelijk niet gedaan maar ervoor gezorgd dat de ribben allemaal 'kaarsrecht' omhoog stonden. Dit werkte ook prima.

Mooie update Roy en een echt priel werkje zo te zien maar tot een goed einde gebracht de kleppen zien er top uit...

Merci Danny, vooral dat uitlijnen van de ribben was gepriegel. De ovaaltjes erop plaatsen is dat ook wel, maar veel makkelijker te controleren.

Dit ziet er toch wel erg mooi uit.

mooi werk ron 8)

Dank jullie wel heren! Ik heb hoge verwachtingen van het interieur; Eduard heeft een kunstwerkje afgeleverd met z'n interieurfretje. Ik zal behoorlijk mijn best moeten doen om daar niet iets spectaculairs van te maken, dankzij de prachtige engineering van Eduard en Airfix.

Airfix... Brengt nostagie terug naar de eerste kits als kind.
Fantastisch om te zien.
Ik meen dat die toen allemaal "raised panellines" hadden.
Is dit nog zo?
Prachtig werk met die PE. Wordt een fantastisch model. Dat zie je nu al.

Dank je Yamato... hier geen raised panellines meer, Airfix staat tegenwoordig bekend om zijn hoge kwaliteit kitjes. Sterker nog, de liefhebbers van het merk (vooral te vinden op Engelse fora) maken een onderscheid tussen "Airfix" en "New Airfix". En inderdaad, wat ik nu zie is echt prachtig en precies vormgegeven.
 
Hey,

Mooie werkzaamheden aan de flaps, brengt veel detail met zich mee.
De nieuwe Airfixen zien er goed uit, ze moesten wel veranderen, het ging in dalende lijn. Blijkbaar heeft hun nieuwe strategie meer succes.
 

Users who are viewing this thread

Terug
Bovenaan